Страница не найдена — Kak-Kupit-Auto.ru https://kak-kupit-auto.ru все о покупке автомобиля Sat, 04 Mar 2023 16:47:42 +0000 ru-RU hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 https://kak-kupit-auto.ru/wp-content/uploads/2019/04/favicon48.png Страница не найдена — Kak-Kupit-Auto.ru https://kak-kupit-auto.ru 32 32 Как торговаться при покупке автомобиля https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/kak-torgovatsya-pri-pokupke-avtomobilya/ https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/kak-torgovatsya-pri-pokupke-avtomobilya/#respond Sat, 04 Jul 2020 13:47:30 +0000 https://kak-kupit-auto.ru/?p=23597 Сегодня, друзья, давайте поговорим, как торговаться при покупке автомобиля с пробегом. Думаю, эта тема будет многим интересна, ведь торг при покупке автомобиля позволяет сэкономить немалые деньги, а все что сэкономлено – считай заработано. На самом деле, ребята, все, что я вам здесь расскажу – это только мое личное мнение. Если в других вопросах можно говорить… Подробнее »Как торговаться при покупке автомобиля

Запись Как торговаться при покупке автомобиля впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
Сегодня, друзья, давайте поговорим, как торговаться при покупке автомобиля с пробегом. Думаю, эта тема будет многим интересна, ведь торг при покупке автомобиля позволяет сэкономить немалые деньги, а все что сэкономлено – считай заработано.

На самом деле, ребята, все, что я вам здесь расскажу – это только мое личное мнение. Если в других вопросах можно говорить о каких-то конкретных вещах, то насчет торга – все абсолютно индивидуально. Кто как хочет – так и торгуется. Поэтому, я с вами поделюсь своим подходом, а подойдет он вам или нет – решайте сами. Буду очень признателен, если после прочтения, вы напишете свое мнение в комментариях. Итак, начнем…

Как правильно торговаться при покупке машины

Сразу скажу, ребята, шансы на реальный торг есть только при покупке машины у собственника. Выторговать серьезную скидку у перекупа – очень трудно. Для перекупщиков, перепродажа машин – это источник дохода. Они хорошо знают рынок и продавать вам машину дешево, им нафиг не упало. Если даже перекупщик скинет с цены 2-3 тысячи, то он сделает это неохотно, понимая, что отдает тебе часть своего дохода. В автосалонах, все тоже самое, только менее гибко – там цена фиксированная, а согласование скидки занимает больше времени. Любые посредники если и скидывают цену, то незначительно и только в случае, если машина долго не продается.

При покупке машины у собственника – совсем другая история, здесь возможны самые неожиданные варианты. Важно понимать, что собственник, в отличие от посредника, не зарабатывает на продаже машины, а избавляется от нее. Поэтому при покупке у собственника, есть реальный шанс взять хорошую машину сильно дешевле рынка.

Опытный автовладелец, который знает цену своему автомобилю и не спешит с продажей, может в первые дни даже полностью отказываться от торга. Но если машина не продается пару недель, хотя бы 3-5% от цены, он как правило, все-таки уступает.

Наименее опытные автомобилисты, наоборот, иногда скидывают свою тачку очень дешево, но выхватить такой вариант довольно сложно – их обычно быстро забирают перекупы. Эти же самые ребята, сдают машины за бесценок в трейд-ин, и таким образом, по сути, кормят всю могучую армию посредников.

Но нам с вами интересна та категория собственников, которая находится посередине между ними, к счастью, самая многочисленная. Это автовладельцы, которые уже присмотрели себе следующий автомобиль, но для его покупки, им нужно продать машину, на которой они сейчас ездят. Они выставляют авто на продажу не слишком дешево, но если покупатель предложит, для ускорения процесса продажи, могут хорошо уступить. В итоге, если смелый активный покупатель так и не появится, они все-таки снижают цену или даже «дарят» автомобиль перекупам. Найти такого собственника-продавца – это идеальный вариант, но для этого надо еще постараться, потому что большинство машин на вторичном рынке продаются посредниками.

Торг при покупке автомобиля

Теперь что касается непосредственно торга при покупке авто. Безусловно, для аргументированного торга вам нужно разбираться в машинах, плюс надо еще найти недостатки в данном автомобиле, о которых умолчал продавец. Думаю, теперь вы понимаете всю важность телефонного разговора с продавцом до выезда на осмотр. В этой беседе постарайтесь заранее выяснить про машину максимум информации, в идеале – все, что знает о ней продавец.

Будет здорово, если до этого вы уже осмотрели несколько похожих машин, знаете их цены, преимущества и недостатки. Таким образом, вам будет с чем сравнить, поэтому вы сможете правильнее оценивать автомобиль на осмотре и грамотнее торговаться.

Чтобы недостатки, найденные в ходе проверки автомобиля перед покупкой, не вылетели из головы, рекомендую вам их записывать. Таким образом, если машина вас в целом устроит и дело дойдет до торга, вы их точно не упустите.

К счастью, для тех, кто не очень разбирается в машинах, торг не обязательно должен быть аргументированным. Причиной для уступки вполне может стать факт наличия у покупателя меньшей, чем нужно суммы денег, плюс расположение со стороны продавца или острая необходимость в деньгах.

Важно понимать, что при покупке напрямую у собственника, ваши навыки общения гораздо важнее, чем знание машин. Продавец охотнее уступит вежливому обаятельному покупателю, нежели наглому и дерзкому. Если же давить на продавца слишком сильно, он может вообще закрыться и отказать в продаже машины лично вам, и это его право. Поэтому, мой вам совет: если хотите сторговать крупную сумму – общайтесь в позитивном ключе.

Тем не менее, существует и противоположный подход, который применяют многие перекупы: они приезжают на осмотр вдвоем, быстро и методично осматривают машину, параллельно начиная сбивать самооценку продавца. В процессе осмотра, они находят в машине недостатки (не обязательно реальные – их можно и придумать), грузят продавца, что машина битая, гнилая и вообще перевертыш, что ее никто не купит, что ей грош цена т.д. Внушаемые люди идут у них на поводу и продают им свои машины по заниженной цене.

Когда начинать торг

Теперь, что касается хронологии. Если продавец ответил по телефону на все мои расспросы и после этого тачка мне по-прежнему интересна, я сразу закидываю удочки насчет торга. Вернее, это даже не торг, ведь для него у меня еще нет повода. Я прямо спрашиваю продавца, закладывал ли он в цену какую-то сумму на торг, уступит ли он, если я приеду сегодня и НЕ найду у машины других недостатков. Люди попадаются самые разные – одним это не нравится, другие готовы немного уступить, а иногда продавец согласен скинуть приличную сумму.

Ну а встретившись с продавцом, я сначала полностью проверяю машину. К вопросу торга я перехожу, лишь после всех проверок и только если найду новые НЕкритичные недостатки, о которых продавец не рассказал. Например, это может гремящая подвеска, трещина на лабаше или крупная царапина в салоне или на кузове, словом что-то поправимое или для меня несущественное. Если же недостатки – критичные (перекуп, шпаклеванный кузов, убитый мотор/коробка и т.д), то я просто прощаюсь и ухожу. Торговаться нет смысла – машина с серьезными дефектами мне даром не нужна.

Помимо прочего, чтобы торговаться, вам еще надо хотя бы примерно знать стоимость ремонта и запчастей. Хороший вариант – после тест-драйва заехать в сервис для осмотра автомобиля снизу. Там ребята посмотрят состояние машины и примерно сориентируют по расходам на ремонт. Либо можно со смартфона забить ВИН-код машины в Exist.ru и узнать цены на запчасти, а стоимость ремонта опять же узнать, позвонив в свой австосервис.

В итоге, если продавец не готов подвинуться на всю стоимость ремонта, можно выторговать хотя-бы часть – это тоже неплохо. Покупать или нет данный автомобиль – решать вам, в данной конкретной ситуации. Все зависит от стартовой цены машины и насколько она лучше/хуже других вариантов. Ну и суетиться тоже не стоит – даже если эту тачку купят сразу после вашего ухода, не велика потеря. Можете считать, что теперь вы нащупали рынок и знаете уровень цен, а похожие варианты появятся в продаже очень скоро, не сомневайтесь.

Резюме

Еще раз повторю, ребят, для покупки машины, я действую так: ежедневно мониторю объявления, подбираю подходящие и таким образом узнаю уровень цен. Затем появляется подходящий вариант, звоню и выпытываю у продавца о машине максимум информации. Если мне все нравится, спрашиваю окончательную цену, и если она меня устраивает – еду на осмотр.

Далее, если сюрпризов не нахожу – покупаю автомобиль по оговоренной цене. Увидев фатальные недостатки, прощаюсь с продавцом, а если косяки некритичные, прикидываю, за сколько я с ними смирюсь и предлагаю продавцу снизить цену.

Как-то так, ребят. Искренне надеюсь, что мой подход будет вам полезен, и вы теперь знаете, как торговаться при покупке автомобиля. Высказывайте свое мнение в комментариях, оценивайте статью и удачной вам покупки автомобиля!

© Kak-Kupit-Auto.ru

Ссылки zr.ru

Запись Как торговаться при покупке автомобиля впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/kak-torgovatsya-pri-pokupke-avtomobilya/feed/ 0
Проверка двигателя https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/proverka-dvigatelya/ https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/proverka-dvigatelya/#respond Sat, 04 Jul 2020 07:17:07 +0000 https://kak-kupit-auto.ru/?p=23517 После проверки документов и диагностики кузова, следующим важным моментом, при покупке подержанной машины, является проверка двигателя. Конечно, двигатель проверять надо обязательно, но как это сделать? Сегодня мы поговорим о простых и надежных признаках, позволяющих легко и быстро проверить мотор автомобиля перед покупкой. Хорошо, если продавец позволит вам подъехать туда, где обычно стоит машина – во… Подробнее »Проверка двигателя

Запись Проверка двигателя впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
После проверки документов и диагностики кузова, следующим важным моментом, при покупке подержанной машины, является проверка двигателя. Конечно, двигатель проверять надо обязательно, но как это сделать? Сегодня мы поговорим о простых и надежных признаках, позволяющих легко и быстро проверить мотор автомобиля перед покупкой.

Хорошо, если продавец позволит вам подъехать туда, где обычно стоит машина – во двор, на стоянку или к гаражу. Так вы сможете убедиться, что у мотора нет проблем с запуском. В идеале, проверять мотор нужно с утра, после длительной стоянки, когда двигатель полностью остыл. Покупая машину зимой, вы таким образом еще и убедитесь, что агрегат хорошо заводится на холодную.

Как проверить двигатель автомобиля

Первое, с чего начинается осмотр – это проверка двигателя по внешнему виду. Если мотор подержанной машины снаружи вымыт до идеальной чистоты – это вызывает подозрения. Возможно, его отмыли буквально вчера, чтобы скрыть от покупателя течь масла. В идеале, продавец НЕ должен мыть мотор перед продажей – движок подержанной машины должен быть покрыт равномерным слоем сухой дорожной пыли.

Если мотор слегка потеет сверху – это не страшно. Уровень масла, из-за этого, обычно, не снижается, да и на  некоторых машинах такое бывает даже сновья. Плохо, когда масло подтекает так сильно, что мотор становится мокрым снизу. Сильная течь может стать трудно-решаемой проблемой, поэтому покупать автомобиль с этим недостатком я вам НЕ советую. Следите, чтобы мотор снизу был сухим, а если не можете этого разглядеть – обязательно осматривайте машину на подъемнике.

Ну и в целом, под капотом все должно быть прилично, в идеале моторный отсек должен выглядеть также как он выглядел с завода. Если же под капотом вы найдете следы тюнинга – будьте осторожны. Возможно, чьи-то кривые руки уже загубили этот автомобиль.

Следующий шаг – достаем масляный щуп и проверяем масло. Если уровень масла в агрегате находится ниже минимальной отметки – это плохо. Во-первых, скорее всего, такой мотор поджерает масло, во-вторых, недостаток масла приводит к повышенному износу агрегата – лучше, когда масло залито до максимума. Масло на щупе должно быть чистым, темно-коричневого цвета. Абсолютно черная масляная пленка на щупе говорит о том, что масло давно пора заменить.

Далее, откручиваем крышку маслозаливной горловины. Масло на крышке тоже должно быть жидким и чистым, а внутри мотора все должно блестеть золотистым цветом. Если на крышке и в двигателе, вместо масла, вы найдете густую субстанцию – уходите искать другой автомобиль. Эту машину совсем не обслуживали, а мотор, скорее всего уже мертв.

Белесая эмульсия в масле – это совсем плохо. Такое бывает при попадании антифриза в масло, а это практически приговор мотору – такую машину лучше НЕ покупать.

Проверка антифриза

Помимо масла, в двигателе надо проверить еще и антифриз – для этого, пока двигатель НЕ прогрет, открутите крышку расширительного бачка. Во-первых, уровень ОЖ (охлаждающей жидкости, антифриза, тосола) должен быть в норме. Пустой бачок – это очень плохо: возможно мотор перегревали. Во-вторых, свежий антифриз, будет яркого цвета: синего, зеленого или красного. Если цвет антифриза пожелтел, значит его пора менять.

Но главное – смотрите, чтобы в тосоле не было масляных пятен. Масло в антифризе, как и эмульсия от антифриза в масле, говорит о прогоревшей прокладке ГБЦ. Покупать машину с такими симптомами ни в коем случае нельзя – ее мотор надо срочно ремонтировать.

Заодно проверяйте и остальные жидкости в моторном отсеке:

  • Тормозную жидкость
  • Жидкость гидроусилителя руля
  • Уровень масла в АКПП

Идем дальше – теперь давайте посмотрим выхлоп. Пока двигатель заглушен, проведите пальцем по внутренней части выхлопной трубы – там должно быть сухо. На стенках выхлопа должна быть черная сухая сажа.

В холодное время года, при работе двигателя, в выхлопной системе может оседать конденсат (вода). А вот масла, в выхлопе быть не должно, абсолютно. На дизелях с сажевым фильтром, выхлоп может быть вообще чистым, даже без сажи. Если же в выхлопной трубе вы найдете масло, значит мотору уже плохо. Во-первых, это стопроцентно означает масложор. Во-вторых, масло в выхлопе это признак сильного износа двигателя, то есть его капремонт уже не за горами.

Запуск двигателя

Итак, друзья, мы продолжаем проверку двигателя и следующим нашим шагом станет его запуск. Обязательно сделайте так, чтобы перед запуском машина постояла заглушенной, хотя бы минут десять, а в идеале, мотор должен быть полностью остывшим.

Посадите за руль продавца или своего помощника, а сами наблюдайте за выхлопной трубой. Если в момент пуска из глушителя вылетит облачко сизого дыма – это не очень хорошо. Значит, маслосъемные колпачки пропускают масло и за время стоянки оно натекает в камеру сгорания. В принципе, это не катастрофа и ездить так можно довольно долго. Но я рекомендовал бы вам, все таки поискать автомобиль с мотором в идеальном состоянии.

Дополнительно, можно, в момент запуска, подставить под выхлоп лист бумаги или руку в перчатке. Если при старте двигателя из трубы вылетит черный масляный плевок – значит мотор уже изрядно потрепан. Вдобавок, через пару минут прогрева, под выхлопной трубой может образоваться черное пятно. С таким изношенным мотором, покупать машину, я вам не советую.

Звук работы мотора

Ну и помимо выхлопа, само собой, обращайте внимание на звук при пуске двигателя. Мотор должен уверенно стартовать с первой же попытки, даже на холодную. Если крутить стартером приходится больше 1-2 секунд – это означает проблемы с запуском. Скорее всего, в сильный мороз, завести этот двигатель будет еще труднее. Встаньте перед открытым капотом, попросите продавца снова запустить двигатель и прислушайтесь. В момент пуска НЕ должно быть никаких лязгающих звуков, только шум стартера и подхват мотора.

После пуска, мотор должен работать ровно. Во время прогрева, обороты обычно немного повышены, двигатель может слегка потряхивать и тарахтеть – это нормально. По мере прогрева, через 3-5 минут после холодного пуска, агрегат должен устаканиться и работать ровно. Если после прогрева, мотор продолжает дергаться, из него слышны звон, стук и любые другие странные звуки – советую не рисковать и отказаться от покупки этой машины.

Далее, обязательно сядьте за руль сами, и последовательно, с небольшими перерывами, заведите/заглушите двигатель несколько раз. Важно, чтобы движок всегда хорошо подхватывал, в 100% случаев. При включении зажигания, должен доноситься тихий звук работы топливного насоса – он обычно расположен в бензобаке. Если двигатель иногда заводится и глохнет, если стартер срабатывает не каждый раз, если что-то еще не всегда идет по плану – это плохо. Причин может быть множество и если вы НЕ хотите в них разбираться, советую вам поискать машину в исправном состоянии.

Если проблем с запуском у мотора нет, оставьте его поработать, а сами проверьте давление картерных газов. Для этого приоткройте крышку маслозаливной горловины и прикройте горловину рукой, листом бумаги или полиэтиленовым пакетом. У исправного мотора, картерных газов, из горловины, должно выходить очень мало. Если из масляной горловины валят большие объемы картерных газов – это признак сильного износа цилиндро-поршневой группы.

Когда двигатель прогреется (обороты должны немного снизиться) – сядьте за руль и погазуйте. Исправный ДВС будет работать ровно, как на низких, так и на высоких оборотах. Важный момент: хороший мотор – при резком нажатии газа, быстро набирает обороты, а при ее отпускании – быстро сбрасывает их. Если после сброса газа, мотор долго молотит по инерции на высоких оборотах – скорее всего, компресии в цилиндрах уже не осталось. Если же вдобавок, мотор еще и долго раскручивается, даже без нагрузки – значит на ходу этот старичок будет совсем вялым.

Дым из глушителя

Теперь, что касается дыма из выхлопной трубы. В теплую погоду, на исправной машине, его не должно быть вообще. В холодное время года, при прогреве машины, из глушителя может довольно сильно парить – это испаряется водяной конденсат, скопившийся в глушителе. Однако, после полного прогрева выхлопной системы, даже зимой, пар прекращается и становится едва заметен.

Если же густые клубы белого дыма продолжают валить из глушителя даже после прогрева – это реально плохо. Скорее всего, в двигателе прогорела прокладка ГБЦ и антифриз попадает в камеру сгорания. Покупать такую машину – не стоит, вполне возможно, мотору уже пришел конец.

Полупрозрачный сизый, голубоватый дымок, с ароматом сгоревшего моторного масла, который НЕ прекращается после пуска – это признак износа поршневой. Регулярно доливая масло, с таким недостатком можно еще поездить, но двигатель в этом состоянии уже просится на капремонт, и лучше с этим не затягивать.

Ну а черный дым из глушителя означает проблемы смесеобразования – топлива подается больше чем надо, а воздуха не хватает. В основном это проблема старых дизелей, но иногда она встречается и на бензиновых моторах. В принципе, ездить так можно довольно долго, но мотор при этом тянет вполсилы, может чихать и даже глохнуть. Поиск решения может занять много денег, времени и сил, поэтому машин с черным дымом, я вам тоже советую избегать.

Проверка двигателя спец-инструментом

Помимо косвенных способов, которые я перечислил выше, для проверки состояния ДВС используются и специальные приборы.

  • Компрессометр
  • Эндоскоп
  • Диагностический сканер

Компрессометр вкручивается в свечные колодцы и позволяет проверить компрессию, то есть по сути, выявить состояние цилиндро-поршневой группы. Это известный и эффективный метод проверки состояния двигателя, поэтому продавцы обычно против него не возражают.

Для такой проверки нужно только выкрутить свечи, прижать или вкрутить компрессометр в свечной колодец и покрутить стартером. Процедура довольно хлопотная, но результат того стоит – прибор точно показывает уровень компрессии в каждом горшке. Инструмент стоит относительно недорого, а купить его, при желании, можно в интернете или любом авто-магазине.

Эндоскоп – это миниатюрная видеокамера, которой через свечные колодцы, можно осмотреть состояние каждой камеры сгорания . Такой прибор теперь можно купить относительно недорого, а в качестве экрана можно использовать компьютер, планшет или даже смартфон. Процедура осмотра двигателя эндоскопом – не очень сложная, но поплясать вокруг машины все-таки придется.

Диагностические сканеры – это устройства для подключения к электронным блокам управления автомобиля. С их помощью можно считывать информацию об ошибках, в том числе по двигателю и трансмиссии. Это важно на современных моторах с непосредственным впрыском и особенно на дизелях с общей топливной рампой – Common Rail. Ремонт современных топливных систем может стоить очень недешево, поэтому своевременно выявленные ошибки в работе ТНВД и форсунок могут сильно снизить цену такого автомобиля.

В основном, все это оборудование используют автосервисы, а также профессиональные автоподборщики и перекупы. Обычные же покупатели, редко раскошеливаются на покупку столь специфического инструментария – это слишком дорого.

Проверка двигателя по номеру

Многие покупатели перед покупкой автомобиля задаются вопросом, как проверить двигатель по номеру. Это резонный вопрос, но тут перед нами возникает целые две проблемки.

Во-первых, найти номер двигателя на блоке цилиндров не так просто. На многих моделях он расположен в труднодоступном месте и чтобы его увидеть, необходимо специальное зеркало. Во-вторых, база данных ГИБДД является закрытой, а публичного доступа к ней пока нет. Это значит, что самостоятельно проверить мотор по номеру через интернет – не получится. По крайней мере пока, это невозможно.

Однако, все возможности для проверки двигателя по номеру есть у инспектора ГИБДД на стационарном посту ДПС. Гаишник знает, где на двигателе искать его номер, и доступ к базе ГИБДД у него, само собой, тоже имеется. Поэтому, при желании, вы можете подъехать с продавцом на ближайший пост и вежливо попросить о проверке. Вашей просьбе инспектор вряд ли обрадуется, но проверить номер все-таки поможет.

Проверка двигателя на ходу

Итак, если осмотрев двигатель на месте, вы не нашли серьезных проблем, остается только провести тест-драйв и проверить, как мотор ведет себя в движении. Именно проверка на ходу позволяет понять состояние агрегата и сколько сил в нем осталось.

Само собой, сначала мотор нужно прогреть, а затем как следует навалить, раскрутив его на всех передачах. Помимо разгонной динамики, проверяйте и торможение двигателем – помните, живой мотор с хорошей компрессией, при сбросе газа, должен быстро снижать обороты.

В целом, исправный агрегат должен тянуть бодро и стабильно. Если под нагрузкой мотор работает неровно, возникают провалы или другие проблемы – от покупки этого экземпляра лучше отказаться. Решение проблем с мотором всегда обходится недешево, поэтому, если вы не хотите заниматься ремонтом – поищите себе тачку получше.

© Kak-Kupit-Auto.ru

Ссылки: zr.ru

Запись Проверка двигателя впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/proverka-dvigatelya/feed/ 0
Тест-драйв подержанного автомобиля https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/test-drajv-poderzhannogo-avtomobilya/ https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/test-drajv-poderzhannogo-avtomobilya/#respond Fri, 03 Jul 2020 15:18:24 +0000 https://kak-kupit-auto.ru/?p=23480 Итак, друзья, теперь давайте поговорим о том, как проводить тест-драйв подержанного автомобиля. Думаю, важность тест-драйва понимают все, поэтому сейчас я вам расскажу, на что нужно обращать внимание, проверяя машину на ходу. Начну с того, что тест-драйв подержанного авто, все-таки должен быть финальной стадией осмотра. Сначала проверьте документы, кузов, салон, двигатель и только если вас все… Подробнее »Тест-драйв подержанного автомобиля

Запись Тест-драйв подержанного автомобиля впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
Итак, друзья, теперь давайте поговорим о том, как проводить тест-драйв подержанного автомобиля. Думаю, важность тест-драйва понимают все, поэтому сейчас я вам расскажу, на что нужно обращать внимание, проверяя машину на ходу.

Начну с того, что тест-драйв подержанного авто, все-таки должен быть финальной стадией осмотра. Сначала проверьте документы, кузов, салон, двигатель и только если вас все устраивает, переходите к тестовой поездке.

Если вы приехали на собственном автомобиле, и при осмотре показали себя адекватным заинтересованным покупателем, возможно, продавец сам предложит вам прокатиться за рулем. С другой стороны, он может вам в этом и отказать – это его право и вообще вопрос доверия. В таком случае, просто садитесь в пассажирское кресло и говорите водителю, что вы хотите проверить и как ему действовать.

При подходящих дорожных условиях, времени на тест-драйв нужно совсем немного. Нам понадобится участок разбитой дороги – для проверки подвески, и несколько километров шоссе с приличным асфальтом – для остального.

Проверка подвески

Итак, лучшая проверка подвески – это небольшой заезд по плохой дороге. Никакая электронная диагностика не выявит состояние ходовки так, как это сделают реальные дорожные ухабы. Находясь на разбитом участке, прибавьте ходу (без фанатизма, конечно) и вы услышите, как работает подвеска. Само собой, музыку, перед этим, нужно выключить, а окна закрыть, чтобы посторонние шумы не мешали.

Исправная подвеска должна глотать мелкие неровности практически беззвучно. Если, проезжая неровность или после нее, вы слышите удары, значит с подвеской что-то не так. Помимо мелких ям, нужно проехать пару-тройку крупных «лежачих полицейских». Главное, при этом – не повредить автомобиль, поэтому правильно выбирайте скорость. Если после проезда крупных неровностей возникает раскачка – скорее всего, амортизаторы уже вытекли. Удары, щелчки, барабанная дробь и уж тем более скрежет говорят о неисправностях ходовой части.

На скорости, ушатанная ходовка проявляет себя иначе – она не шумит, но становится опасна. Управляемость снижается, корму может неприятно переставлять, может возникать раскачка при перестроениях. Если на скорости нарастает гул – причина может быть не только в шинах, но и в изношенных ступичных подшипниках. Если гул усиливается в повороте – скорее всего, это выходит из строя ступичный подшипник.

Проверку люфта в рулевом управлении можно начинать, стоя на месте рядом с автомобилем и держа руль через открытое стекло водительской двери. Передние колеса должны откликаться даже при малейшем повороте руля. Если люфт руля чувствуется на скорости, рулевую рейку надо менять или ремонтировать, а это довольно дорого. Щелчки и закусывание руля могут быть признаками умирающего опорного подшипника.

В итоге, если во время поездки, вы заметите один из этих или любые другие недостатки, значит заехать в сервис все-таки придется. Заплатите за диагностику и обязательно сами осмотрите машину снизу – как минимум, вы найдете повод для торга и сэкономите на будущем ремонте.

Как проверить двигатель и коробку

Второе, что мы должны проверить на тест-драйве подержанного авто – это мотор и трансмиссия. Проверку агрегатов начинаем прямо на парковке. На механической трансмиссии, несколько раз проверьте 1-ю и заднюю передачи – они должны включаться без проблем. Сцепление должно позволять тронуться с места, не прибавляя газа. Если сцепление ведет или буксует, значит его надо менять, а это повод для крупной скидки.

На многих механических трансмиссиях задняя передача не имеет синхронизатора, поэтому она может включаться довольно грубо. Если же с хрустом включается 1-я передача – это уже не вариант. Значит КПП изношена, и долго проездить на такой машине без проблем, не получится.

Автоматическую трансмиссию тоже начинаем проверять на стоянке. Удерживая педаль тормоза, нужно перевести селектор КПП в каждое положение и подержать там несколько секунд. Само собой, никаких ударов и других звуков, при этом, не должно быть вообще. Отпустив тормоз, проверяйте плавность включения и работу задней (R) и парковочной (P) передач.

Выехав на дорогу, прогрейте двигатель и трансмиссию в спокойном режиме. Когда автомобиль прогреется, надо проверить динамику разгона на всех передачах. На механической КПП нужно пару раз пройти все передачи на повышение (разгон автомобиля) и на понижение (торможение двигателем). Если синхронизаторы живы, проблем при этом не возникнет. А вот если передачи не включаются, хрустят или вылетают, значит коробке кирдык – ей нужен ремонт.

На автоматических трансмиссиях покататься, желательно, подольше – при этом оценивайте своевременность и плавность переключений. Само собой, любые звуки при переключениях крайне нежелательны, поскольку они предвещают весьма небыстрый и недешевый ремонт. Советую вам, друзья, покупать подержанную машину с автоматом, только при условии, что он работает безупречно. Впрочем, даже идеальная работа АКПП при проверке – ничего не гарантирует.

Проводя тест-драйв подержанного автомобиля, обязательно включите высшую передачу – бодрый мотор сможет разгонять машину даже при движении в небольшой подъем. Если на высшей передаче, двигателю не хватает тяги для разгона, значит агрегат конкретно ушатан и нуждается в капремонте.

Также, выполните несколько динамичных обгонов, чтобы проверить работу связки мотора и трансмиссии. Двигатель должен работать ровно и хорошо тянуть на всех режимах, а коробка – вовремя подкидывать передачи. Если мотор под нагрузкой работает с перебоями, такую машину советую не покупать – эти проблемы могут оказаться реально сложными в решении.

Резюме

Итак, друзья, на тест-драйве подержанного автомобиля, постарайтесь проверить его во всех режимах движения и на разных видах покрытия. Машина с большим остаточным ресурсом, в любых условиях, будет вести себя достойно.

Заметив что-то странное, не закрывайте на это глаза - отправляйте на диагностику в автосервис. Помните, все незамеченные сейчас проблемы, после покупки, вам придется решать самостоятельно.

© Kak-Kupit-Auto.ru

Ссылки: zr.ru

Запись Тест-драйв подержанного автомобиля впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/test-drajv-poderzhannogo-avtomobilya/feed/ 0
Проверка кузова автомобиля https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/proverka-kuzova-avtomobilya/ https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/proverka-kuzova-avtomobilya/#comments Fri, 03 Jul 2020 09:17:27 +0000 https://kak-kupit-auto.ru/?p=23270 На страницах этого блога, я уже не раз говорил, что кузов является главной деталью, можно сказать основной частью автомобиля. Все остальное можно заменить, но если у машины пришел в негодность кузов – на таком авто лучше не ездить. Именно поэтому, диагностика кузова является важнейшим этапом проверки автомобиля перед покупкой. В этой статье я подробно расскажу… Подробнее »Проверка кузова автомобиля

Запись Проверка кузова автомобиля впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
На страницах этого блога, я уже не раз говорил, что кузов является главной деталью, можно сказать основной частью автомобиля. Все остальное можно заменить, но если у машины пришел в негодность кузов – на таком авто лучше не ездить. Именно поэтому, диагностика кузова является важнейшим этапом проверки автомобиля перед покупкой. В этой статье я подробно расскажу как выполняется проверка кузова автомобиля. Вы узнаете, как узнать битая ли машина, и на что обращать внимание, выполняя осмотр кузова самостоятельно.

Диагностика кузова

Итак, осмотр автомобиля следует начинать с проверки документов. Затем сверяем с документами ВИН-номера автомобиля и, если все нормально, приступаем к осмотру кузова. Есть две проблемы, которые нам нужно выявить при осмотре: коррозия и кузовной ремонт. Ниже мы рассмотрим, как это сделать, но сначала вот несколько советов, которые нужно знать перед осмотром.

1)Осматривайте автомобиль только при дневном свете
При плохом освещении очень легко не заметить внешние дефекты. Осматривайте машину только на улице, утром или днем, а вечерний осмотр перенесите на завтра.

2)Вокруг машины должно быть достаточно места для осмотра
Теснота на паркове или в гараже сильно затрудняет осмотр. Попросите продавца поставить машину на открытое место.

3)Важно, чтобы автомобиль был чистым
Чем грязнее машина, тем труднее вам будет заметить на ней внешние недостатки.

4)Желательно осматривать автомобиль в сухую погоду
Это позволит выявить течь масла из агрегатов, просто заглянув под днище.

5)Прихватите с собой яркий фонарик
С его помощью вы сможете заглянуть в самые темные места автомобиля. Встроенный фонарик телефона должен подойти.

6)Толщиномер – просто необходим.
Поспрашивайте у знакомых, арендуйте или даже купите его. Это в любом случае выгодней, чем купить битый автомобиль по цене машины в заводском окрасе.

Проверка кузова автомобиля на коррозию

Если машина уже не новая, весьма вероятно, что на кузове вы найдете ржавчину. Рано или поздно она поражает каждый автомобиль, это процесс можно замедлить, но не остановить. Стоит ли покупать ржавую машину – решать вам, в вашей конкретной ситуации. Если коррозия только началась, это плохо, но пока не страшно. А вот если ржавчина подъела кузов основательно – я бы такую машину покупать не советовал.

В первую очередь коррозия поражает низы автомобиля. Самые уязвимые места – это колесные арки, крылья, пороги, низ дверей, кромка капота и крышки багажника – осматривайте их с особым пристрастием.

Обращайте внимание на такие пузыри вздувшейся краски – это внутренние очаги коррозии под краской. Иногда причина кроется в низком качестве металла, но часто это последствия кузовоного ремонта. Обнаружив где-то ржавчину, сфокусируйте свое внимание на этой части кузова – возможно ее уже ремонтировали.

Признаки заводского окраса

Следующее, что вы должны знать для самостоятельной диагностики кузова – это признаки заводского окраса. Почему лучше всего покупать машину именно в заводской краске? Во-первых, заводской окрас – самый качественный и долговечный. Во-вторых, он означает, что кузов не был бит и не ремонтировался, то есть внутри он цел, а это огромный плюс.

Иногда, кузов перекрашивают просто в косметических целях – чтобы убрать сколы, царапины, ржавчину и т.д. Но качественный перекрас обходится недешево, а потому встречается нечасто. На продажу, машину обычно красят максимально дешево, поэтому не стоит удивляться, если краска вскоре облезет.

Чтобы НЕ купить свежевыкрашенный кузов, ищите на передней части автомобиля мелкие коцки – на машине с пробегом они должны присутствовать обязательно. Если морда подержанного авто, наоборот, сияет как новая, значит она точно крашеная.

На порогах автомобиля с пробегом должны присутствовать царапины. В зависимости от аккуратности эксплуатации, они могут быть ужасны или наоборот, едва заметны, но если их нет, значит порог недавно перекрашен.

Ну и мелкие вмятины и притертости на подержанной машине – это тоже нормально. Если они вас не сильно пугают, вы сможете недорого купить автомобиль в заводском окрасе. Кстати, легкие царапины хорошо удаляются полировкой, а небольшие вмятины можно вытянуть клеевыми присосками.

Признаки перекраса

Теперь о признаках перекраса – их тоже нужно знать для самостоятельной проверки кузова. В первую очередь это отличие цветов разных элементов кузова. Если машину красили частично, оттенок перекрашеных элементов может заметно отличаться от соседних деталей, окрашенных на заводе. Осматривайте кузов при дневном свете, с расстояния в 3-5 шагов и возможно вы заметите разницу в цвете. С завода весь кузов окрашивается одной краской, исключением являются только бампера – на них тон краски может незначительно отличаться даже с завода.

Шагрень – еще один признак незаводского окраса. Это характерная бугристость краски, ее еще называют зернистость или «апельсиновая корка». Заводской окрас всегда глянцевый, в нем все отражается как в зеркале. Если вы видите шагрень, значит машина точно перекрашена, причем довольно некачественно.

Пылинки, песчинки, волосы и другой мусор под краской и на ее поверхности. Все это говорит о перекрасе. Избежать таких соринок в кустарных условиях практически нереально, а исправлять их полировкой – очень трудоемко.

Напыл краски – это шершавый наощупь переход между старым и новым окрасом. Он говорит о том, что лицевую поверхность перекрашивали без снятия кузовной детали с автомобиля. Такая история встречается на изгибах металла в проемах задних дверей и двери багажника.

Резиновые уплотнители тоже могут кое-что подсказать. Краска на них или белая пыль от полировки под ними, означают что машину красили. Кроме того, под уплотнителями можно встретить и другие сюрпризы – ржавчину и прямые следы кузовного ремонта.

Некачественно покрашенная деталь, рано или поздно начинает облазить. Если под новой краской виден слой другого цвета, значит это деталь от другого автомобиля. В таком случае, родной элемент, скорее всего, был поврежден, поэтому нужно искать следы кузовного ремонта на соседних деталях.

Ну и главным признаком повторного окраса, безусловно, является толщина краски, поэтому обязательно проверяйте кузов толщиномером. Нормальная толщина заводской краски, в зависимости от марки, составляет от 60 до 170 микрон. Толщина в 200 микрон и выше – это точно окрашенная деталь.

Битая ли машина?

Продолжая подготовку к проверке кузова автомобиля, давайте поговорим о признаках кузовного ремонта. Какие внешние признаки позволяют нам определить, битая ли машина?

Покупать битый авто, стоит лишь при одном условии, если продавец сам все рассказал и подтвердил свои слова фотографиями повреждений – как машина выглядела до ремонта. Таким образом, вы сможете убедиться, что повреждения носили только поверхностный характер, а силовой каркас не пострадал. Если же при осмотре, вы найдете следы кузовного ремонта, о котором продавец умолчал – это плохо. С нечестным продавцом лучше не связываться, весьма вероятно, он скрывает что-нибудь еще.

Итак, проверяя битая ли машина, первое, что вызывает подозрения – это перекрас. Просто так, для внешнего вида, машину красят редко, да и то лишь на большом пробеге. Чаще, перекрас – это финальная стадия кузовных работ, поэтому, обнаружив окрашенную деталь, проверяйте эту часть кузова с двойным вниманием.

Второе – это зазоры между кузовными элементами. Каждый зазор должен быть ровным, то есть одинаковым по всей протяженности. Если зазор между дверями, например, сверху шире, чем снизу, значит с кузовом что-то не так. Обращайте внимание и на симметричность зазоров – они должны быть идентичны на правой и левой стороне автомобиля.

Маркировка деталей

Маркировка фар, стекол и ремней безопасности тоже может нам подсказать, битая ли машина. Если на маркировке указаны даты изготовления позже выпуска самого автомобиля – это плохо. Значит деталь – меняная, а меняют их, обычно, в случае аварии. Единственное исключение – переднее лобовое стекло. Оно довольно часто ловит камень и дает трещину, поэтому его замена подобных подозрений не вызывает.

На маркировке фар и задних фонарей, помимо даты изготовления, проверяйте логотип изготовителя. Китайские аналоги на некитайских машинах тоже намекают на дешевый послеаварийный ремонт. Кроме того, фары должны стоять ровно и жестко. Если они установлены с перекосом или вообще болтаются, значит точно был удар мордой. В этом случае надо осматривать фары более внимательно – возможно, крепления поломаны.

Влага внутри передней или задней оптики говорит о негерметичности – вполне возможно, что треснул при ДТП

Часто, маркировка стекол содержит год и месяц его производства. Цифра рядом с точками – это год, а точки – месяц выпуска. Точки расположены слева – первое полугодие, точки справа – второе полугодие. Меняная боковушка или заднее стекло означает, что эта часть кузова была повреждена.

Меняные ремни безопасности – совсем плохой признак. Они выходят из строя, пытаясь спасти водителя и пассажиров, при серьезных лобовых столкновениях. Проверяйте дату выпуска ремней безопасности – они не должны быть сделаны позже самого автомобиля.

Крепеж кузовных деталей

Крепеж съемных элементов кузова тоже является важным признаком кузовного ремонта. На нетронутом крепеже краска блестит точно так же, как и на окружающих его деталях кузова, грани полностью покрыты глянцевой краской, а металл нигде не проступает.

Царапины вокруг крепежа, ободранная краска, сбитые грани и следы смещения говорят о том, что деталь откручивали и снимали. Это всегда связано с ремонтом или заменой элемента кузова. Иногда, сбитые грани подкрашивают, но если приглядеться, все равно можно заметить, что краска – не заводская. Бывает, что вместо родных болтов ставят и вовсе неокрашенные, но это уже совсем явный признак кузовщины.

Заводской герметик

Нанесенный заводом-изготовителем герметик на внутренних кромках дверей, капота и багажника всегда лежит идеально ровным валиком.

Кривая полоска герметика разной ширины и высоты говорит о том, что он, нанесен кустарно. Ну а если герметика нет вообще, значит деталь точно меняли.

Точечная сварка

Следующий признак кузовного ремонта – заводские сварные швы, а вернее их отсутствие. Дело в том, что на конвейере, кузов скрепляется в основном точечной контактной сваркой. Все это выглядит в виде аккуратных точек диаметром 4-5 мм, разбросанных по всему кузову.

Главное условие – ищите заводские точки под уплотнителями проемов дверей и багажника.

Если точек нет, значит кузов в этом месте был серьезно переделан – возможно, он даже собран из нескольких частей, например крыша вполне может быть и от другой машины. С помощью толщиномера, вы обязательно обнаружите в этом месте слой шпаклевки.

Сняв уплотнители дверей, заодно проверяйте шторки безопасности, если они входят в комплектацию. Эйрбэги должны быть по-заводскому плотоно уложены, и не иметь следов раскрытия. Если подушка скомкана или вообще отрезана, значит она уже сработала и толку от нее теперь нет.

Ну а грубые швы, оплавленный металл и обгорелая краска – это уже явные следы кузовщины. Они всегда скрыты от глаз, но внимательный покупатель может до них докопаться. Ищите такие подарки под днищем, под капотом, а также под обшивкой салона и багажника.

Мятый металл и шпаклевка

Ну и самый явный признак, который подскажет нам, битая ли машина – это мятый металл и шпаклевка. Все это следы некачественного кузовного ремонта после ДТП. Искать их следует там, где все это дело обычно прячут – внутри автомобиля.

Осматривайте моторный отсек, салон и багажник, обязательно загляните под днище. Если найдете мятый металл, складки и следы рихтовки, значит машина – битая.

Скульптуры из килограммов шпаклевки – это кузовщина самого низкого качества. Увидев такое, советую просто уходить и поискать себе нормальную машину.

Кроме того, десятки килограммов шпаклевки могут лежать и под краской на внешних элементах кузова. Толстый слой шпакли продержится от силы год-два, а затем обязательно лопнет. Избегайте шпаклеваных машины, покупайте авто в заводском окрасе, обязательно используйте толщиномер.

Осмотр кузова

Итак, теперь вы знаете, что нужно искать, поэтому мы можем начинать осмотр кузова. Сначала, обойдите автомобиль вокруг – изучите кузов снаружи. Обращайте внимание на тон краски, шагрень, маркировку стекол и зазоры. Заодно, бегло промеряйте кузов толщиномером. Если возникают подозрения (толстый или неравномерный слой ЛКП), прозванивайте кузовной элемент детально, дюйм за дюймом.

Моторный отсек

Осмотр кузова в моторном отсеке начинаем с капота. Проверяем работу замка, если он заедает – это может быть следствием перекоса в результате ДТП. Осматриваем капот изнутри, изучаем сварные швы, заводской герметик – все должно быть ровно, без следов ремонта. Если на капоте есть теплозащита – желательно заглянуть под нее. Не помешает прозвонить капот толщиномером изнутри – толщина краски должна быть тоньше, чем снаружи.

Проверяем крепеж передних крыльев и капота – сбитые грани подскажут, если эту деталь зачем-то снимали.

Осматриваем крепления, маркировку и производителя фар. Зазоры вокруг фар должны быть ровными и симметричными. Кривые, меняные или китайские фары, треснутые или смещенные крепления – все это последствия фронтального удара.

Влага внутри фонаря говорит о том, что он негерметичен – возможно, фара треснула при аварии. Кроме того, обе фары должны быть одного цвета и состояния. Если они заметно отличаются – вероятно, был удар спереди и замена одной из фар. Ровные, одинаковые на вид и по маркировке старые фары наоборот говорят о долгой безаварийной истории.

Загляните вглубь моторного отсека, под двигатель. Там находятся лонжероны – несущие элементы, которыми кузов опирается на подвеску и на которых стоит двигатель. При сильных фронтальных ударах они гнутся, кузов становится кривым и непригодным к эксплуатации. Однако, умельцы могут вытянуть поврежденный лонежрон, заварить его и даже заменить целиком. Само собой, после такого «ремонта» крепче машина не становится.

Ищите под капотом любые следы кузовных работ. Лонжероны должны быть абсолютно ровными, прямыми, без вмятин, складок и следов ремонта. Различий между правым и левым лонжероном быть не должно. Сварные швы, герметик, цвет краски – все должно быть идентично. По бокам в моторном отсеке осматривайте чашки амортизаторов, за двигателем – моторный щит, спереди – рамку радиатора.

Салон

Со стороны салона, кузов обычно закрыт обивкой и определить его состояние, без разборки салона – невозможно. Поэтому, при осмотре салона, нам придется использовать косвенные признаки, указывающие на вероятный ремонт кузова в результате ДТП.

Во-первых: если салон разбирали, скорее всего, это значит, что кузов подвергался серьезному ремонту, а вернее даже реконструкции. Качественно разобрать и собрать салон, не оставив следов – довольно сложно, ведь для этого нужно очень стараться и работать не спеша. При обычном, спешном демонтаже салона часто остаются следы от инструмента и поломанные пластиковые крепежные клипсы. Ищите в салоне любые повреждения пластика, зазоры, неплотное прилегание деталей. Все эти недостатки вполне могут быть последствием кузовного ремонта.

Осмотрите крепеж передних сидений – если грани сбиты, значит кресла зачем-то снимали. Вполне вероятно, само кресло или даже весь кузов ремонтировали после аварии.

По возможности поднимите обшивку пола и загляните под нее, откиньте заднее сиденье – цвет краски на полу должен соответствовать внешнему цвету автомобиля.

Обратите внимание на состояние руля и передней панели – нет ли на них следов раскрытия подушек или их кустарной перетяжки. Чтобы скрыть повреждения, переднюю панель и руль нередко перетягивают другим материалом. Неестественная фактура материала, складки и кривоватые надписи «SRS Airbag» подскажут, что перед вами подделка.

Боковые шторки безопасности находятся под обивкой потолка, чтобы их увидеть, нужно снять уплотнитель двери. Одновременно проверяйте заводские точки контактной сварки под уплотнителем – их отсутствие говорит о серьезном кузовном ремонте.

Багажник

Открывая багажник, также обратите внимание на работу замка. Его заедание может быть следствием перекоса, вызванного ударом в заднюю часть автомобиля. Сбитые грани крепежа говорят о снятии детали, а это делается только для ремонта или замены.

В багажнике обязательно загляните под обшивку и поднимите ковер. Нужно осмотреть нишу запаски, пол багажника по периметру и крылья изнутри. Ищите любые вмятины, складки металла, признаки рихктовки, перекраса и другие следы кузовного ремонта. Заодно проверьте наличие запаски, домкрата и балонного ключа, если их нет – это еще один повод для скидки.

Двери, Стойки, проемы дверей и пороги

По дверям, в первую очередь проверяем зазоры и маркировку стекол. Каждую дверь нужно открыть/закрыть несколько раз – все должно работать четко. Если есть проблемы с дверями, будьте внимательны – возможно, машина билась этим боком.

Открыв дверь, проверяем крепежные болты на петлях и герметик по периметру двери. Если есть признаки ремонта дверей, внимательно проверяйте соседние детали кузова – возможно их тоже чинили. Стойки – это несущая часть кузова, поэтому их нужно обязательно проверять толщиномером. Если на стойках есть признаки кузовщины – покупать такую машину я вам НЕ советую. Также, проверяйте внимательно проемы дверей – здесь, следы ремонта иногда можно найти даже без толщиномера.

Пороги тоже очень подвержены повреждениям, машина может быть и не битой, но порог – замят. По дешману, мятый порог могут просто залепить ведром шпаклевки, а через год все это отвалится. Поэтому, пороги тоже обязательно прозванивайте толщиномером.

Осматривая крышу, обращайте внимание на рельеф, тон краски, шагрень и все стыки по периметру. Если крыша деланая – это плохо. Быстро ездить на такой машине – небезопасно, поэтому такой авто лучше не покупать. Однако, крыша расположена удобно для осмотра, поэтому обычно ее хорошо маскируют. Чтобы не купить автомобиль с деланой крышей, советую вам обязательно проверять ее толщиномером.

Осмотр кузова снизу

Проверка кузова автомобиля обязательно должна включать такую стадию, как осмотр кузова снизу. Если вы не планируете загонять машину на подъемник, то хотя бы просто загляните под днище. Рассмотреть подробности таким образом не удастся, но если там все совсем плохо – вы это заметите.

Постарайтесь осмотреть пороги, лонжероны и всю поверхность днища. Наличие повреждений говорит о внедорожной эксплуатации, которая сильно снижает остаточный ресурс и стоимость машины. Еще хуже, если снизу вы найдете следы кузовного ремонта. Значит, машина либо прогнила насквозь, либо побывала в дорожной аварии.

Второе, для чего нужно осматривать машину снизу – это выявить течь масла из агрегатов. Но для этого, машину надо осматривать в сухую погоду – только на сухих поверхностях течь масла хорошо видна.

Обратите внимание на выхлопную систему, а также детали привода и подвески. Если они повреждены или проржавели вхлам – это может стать допольнительным поводом для торга. Чтобы рассмотреть переднюю подвеску, нужно вывернуть руль до упора. Задняя подвеска лучше видна если заглянуть под машину сзади.

Ну и заодно с проверкой кузова автомобиля, обратите внимание на колеса. Изношенная резина, шишки на боковинах, а также повреждения дисков – все это повод для снижения цены. Кстати, по состоянию и дате выпуска шин, можно еще и примерно определить пробег.

Безусловно, такой экспресс-осмотр машины снизу – это лучше, чем покупать авто, вовсе не заглянув под него. Но по хорошему нужно все-таки не лениться и после тест-драйва заехать осматреть машину на подъмнике.

Проверка геометрии кузова

Не секрет, что худшим случаем битой машины является вариант с нарушением геометрии. Поэтому, проверка геометрии кузова становится для многих покупателей чуть ли не главной целью, при осмотре машины. Мне бы хотелось убедить вас отказаться от этой затеи, сейчас объясню почему.

Дело в том, что проверка геометрии кузова выполняется на специальном стапеле для правки автомобильных кузовов. Во-первых, такой стапель проблематично отыскать – он есть даже не у каждого официального дилера. Обычно, их используют фирмы, которые занимаются восстановлением поврежденных машин. Но главное – для проверки геометрии, нужен доступ к контрольным точкам, то есть машину необходимо разбирать. Само собой, никакой продавец на это не подпишется.

Второе – многие машины после аварий собирают именно на таком стапеле. При этом зачастую все контрольные расстояния полностью приводят в норму. Тем не менее, это не отменяет факта аварии и сборки машины из частей. Такой «франкеншейн» может иметь идеальную геометрию, но безопасным он от этого не становится.

На мой взгляд, проверка геометрии кузова по контрольным точкам – затея абсолютно излишняя. Гораздо эффективнее, проверять кузов толщиномером и обращать внимание на детали, о которых я рассказал выше. Хотя, пожалуй, осталось еще кое-что – это косвенные признаки нарушенной геометрии, о которых я вам сейчас и расскажу.

Первый признак для проверки геометрии кузова – это капот, багажник, а главное двери автомобиля. Кривой кузов, во-первых видно по неровным зазорам, во-вторых – по трудностям с открыванием/закрыванием дверей. Правые и левые двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием и звуком. Разбитые, заедающие, изношенные замки тоже могут быть признаком перекоса кузова.

Неравномерный износ шин – это второй индикатор нарушенной геометрии. Причиной неравномерного износа всегда являются неправильные углы установки колес. Но вполне может оказаться, что из-за нарушенной геометрии, отрегулировать развал-схождение на этом автомобиле – просто невозможно. Поэтому, машину, у которой протектор шин изношен лишь с одной стороны, лучше не покупать.

Ну и самая простая проверка геометрии кузова выполняется на ходу. Машину с кривым кузовом, трудно восстановить именно так, чтобы она ехала прямо. На скорости, такой авто, обычно тянет в какую-то сторону, поэтому, обязательно завершайте осмотр автомобиля пробной поездкой.

Резюме

Но главное, друзья, не забывайте, что проверка кузова автомобиля требует комплексного подхода. Обязательно проверяйте салон и постарайтесь осмотреть машину на подъемнике. Дополните эти методики проверкой толщиномером, и вы снизите шанс покупки машины с поврежденным кузовом, практически до нуля.

© Kak-Kupit-Auto.ru

Ссылки: zr.ru

Запись Проверка кузова автомобиля впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/proverka-kuzova-avtomobilya/feed/ 1
Осмотр автомобиля на подъемнике https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/osmotr-avtomobilya-na-podemnike/ https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/osmotr-avtomobilya-na-podemnike/#respond Thu, 02 Jul 2020 07:04:49 +0000 https://kak-kupit-auto.ru/?p=23170 Сегодня, друзья, мы поговорим про осмотр автомобиля на подъемнике. Неопытные автовладельцы, часто пренебрегают этой стадией проверки, в то время как знающие люди, перед покупкой, всегда загоняют машину на подъемник. Из этой статьи вы узнаете, на что конкретно обращать внимание, осматривая машину снизу. Осматривать автомобиль на подъемнике, нужно обязательно, ведь это дешево и позволяет выявить некоторые… Подробнее »Осмотр автомобиля на подъемнике

Запись Осмотр автомобиля на подъемнике впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
Сегодня, друзья, мы поговорим про осмотр автомобиля на подъемнике. Неопытные автовладельцы, часто пренебрегают этой стадией проверки, в то время как знающие люди, перед покупкой, всегда загоняют машину на подъемник. Из этой статьи вы узнаете, на что конкретно обращать внимание, осматривая машину снизу.

Осматривать автомобиль на подъемнике, нужно обязательно, ведь это дешево и позволяет выявить некоторые проблемы, которых сверху не разглядеть. Сделать это, особенно важно, если у вас нет толщиномера и вы не можете полноценно проверить кузов снаружи. Для начала давайте подготовимся к осмотру, и вот несколько важных советов.

1) Осмотр на подъемнике отложите на финал проверки автомобиля
Сначала проверьте документы, кузов, салон, двигатель, и прокатитесь. Если по итогам тест-дайва, машина вас в целом устраивает – загоняйте ее на подъемник.

2) Используйте подъемник с боковыми опорами.
В отличие от ямы и эстакады, здесь вы сможете удобно рассмотреть автомобиль снизу во всех деталях.

3) Желательно осматривать низ машины в сухую погоду.
В этом случае все агрегаты снизу будут сухими и если на них есть течь масла, вы ее обязательно заметите.

4) Возьмите на осмотр перчатки и фонарик.
Это позволит вам полностью осмотреть низ машины и ничего не упустить.

5) Привлекайте мастеров автосервиса к осмотру автомобиля снизу.
Используйте их опыт для диагностики ходовой части и всего, что видно при нижнем осмотре. Желательно договориться в сервисе заранее, чтобы у вас был там готовый помочь знакомый автомеханик.

Осмотр кузова снизу

Итак, на что обращать внимание, осматривая машину снизу? В первую очередь это состояние кузова, агрегатов и ходовой части. В идеале, все должно выглядеть как с завода, без следов повреждений, ремонта и вообще любого вмешательства. Не должно быть никаких самодельных хомутов, проволочек, следов сварки и прочего «колхоза».

Осматривая машину снизу, в первую очередь, обращаем внимание на состояние кузова. Как я вам уже неоднократно говорил: кузов – это главная часть автомобиля. Все остальное можно заменить, починить, а вот деланый кузов – это всегда плохо. На кузове мы будем искать две проблемы: ржавчину и следы повреждений, а также кузовного ремонта.

Смотрите, чтобы все было на своих местах – все крепления, подвешенное оборудование, защитные панели. Обратите внимание на тормозные и топливные магистрали – они должны быть ровными, без следов вмятин. Также проверяйте выхлопную систему – часто это самое уязвимое и выступающее место в нижней части автомобиля.

Все днище осматривайте с максимальным вниманием, особенно лонжероны – они несут основную нагрузку и должны быть ровными, без следов ремонта. Если где-то что-то замято или оторвано, значит машину как минимум не берегли. Увидев шпаклю на днище, ищите и другие следы кузовного ремонта. Оценивать урон, торговаться или поискать машину без повреждений – решать вам.

Если надо, подергайте все, что нужно, ткните отверткой и так далее – металл днища должен быть прочным. Толщиномер снизу бесполезен - днище может быть вылеплено из шпаклевки, поэтому смотрите, чтобы все, что вы видите выглядело естественно. Ну а для того, чтобы знать, как оно должно быть, нужно осмотреть несколько похожих машин.

Коррозия – это спорный вопрос. Она убивает автомобиль исподволь, подкрадываясь к нему незаметно. Если машина совсем трухлявая, покупать ее, я бы вам не советовал, хотя это вопрос цены и здесь каждый решает для себя сам. В принципе, если ржавчина только появилась – это пока не страшно. Обязательно осмотрите несколько машин, чтобы не купить задорого, самую прогнивную из них.

Мотор, коробка, привод

Второе, что вы должны осмотреть снизу – это агрегаты: двигатель, коробка передач, элементы привода и трасмиссии. Если мотор еще можно увидеть сверху, под капотом, то трансмиссия видна только снизу. Это еще одна важная причина, почему осмотр автомобиля на подъемнике нужно делать обязательно.

Главное, что мы ищем – это течь масла, поэтому, желательно осматривать машину именно в сухую погоду. Если машина снизу сухая, масло будет хорошо заметно на пыльных поверхностях агрегатов.

Увидите снизу течь – постарайтесь найти себе машину получше. Не важно, откуда течет – мотор, коробка, раздатка или мосты. Продавец не смог победить проблему, и вы не ввязывайтесь в эту авантюру. Если течь не устранить, придется постоянно подливать масло или агрегат быстро умрет, хотя не факт, что он еще жив.

Следующий момент – ищем повреждения агрегатов и следы ремонта. Если установлена защита двигателя, ее нужно обязательно снять и осмотреть мотор.

Нужно проверить корпуса всех агрегатов: двигатель, коробку, раздатку, редукторы, мосты. Нас интересуют трещины, вмятины и даже безобидные на вид царапины – любые следы повреждений. Если что-то найдете – проверяйте машину еще внимательнее. При пробое корпуса, масло обычно вытекает, и работа «на сухую» быстро убивает механизм. Поэтому, даже подозрение, что двигатель или трансмиссия работали без масла – это приговор. Покупать такой вариант я вам не советую.

Для задне- и полно-приводных машин, осмотр снизу – еще важнее. Дополнительно нужно проверить задний редуктор, полуоси, мосты, раздатку, муфту полного привода. Крестовины карданов и подвесные подшипники подергайте во всех направлениях – люфта быть не должно.

Ходовая часть

Продолжая осмотр автомобиля на подъемнике, не забываем и про ходовую часть. Двухстоечный подъемник позволяет полностью вывесить подвеску и осмотреть ее в деталях со всех сторон.

Проверяйте состояние рычагов, тяг, стоек, рессор, пружин и амортизаторов, одним словом, всю подвеску полностью. Ищите не только крупные повреждения, но и мелкие трещины – все это, признаки необходимости ремонта. Стойка амортизатора должна быть сухой. Покрытая маслом, потекшая стойка амортизатора говорит о том, что ее нужно менять. На ведущих колесах, вместе с подвеской осматривайте резиновые пыльники полуосей – они должны быть герметичны. Каждый изношенный или поврежденный элемент – это как минимум повод для торга.

А вот новые, недавно замененные детали подвески – это, наоборот, жирный плюс. Они говорят о том, что продавец раскошелился и подготовил ходовую часть к продаже автомобиля. Также, обращайте внимание и на коррозию элементов подвески. На подержанном авто она присутствует неизбежно, но если рычаги совсем проржавели – их нужно менять.

Колеса, вы уже должны были проверить снаружи, при внешнем осмотре кузова. Теперь, пока машина вывешена, проверьте колесные диски и шины с внутренней стороны – нередко повреждения находятся именно здесь. Любые недостатки – грыжи, трещины, вмятины, все это серьезный повод для торга.

Кроме того, попросите механика или сами проверьте ступичные подшипники всех колес. Для этого нужно сильно крутнуть колесо и наблюдать за ним. Оно должно крутиться по инерции достаточно долго и абсолютно тихо. Если колесо издает гул и быстро останавливается, значит ступичному подшипнику приходит конец – торгуйтесь на его замену.

Если продавец не возражает, вы можете заодно проверить состояние тормозных дисков и колодок. Для этого нужно открутить колеса, благо, на подъемнике в автосервисе это делается очень быстро. Обращайте внимание на выработку тормозных дисков – это один из признаков пробега. Если поверхность тормозного диска неровная, а на ходу, при торможении чувствуется биение, значит их нужно менять.

Помимо прочего, вместе с подвеской проверяйте и тормозные шланги – их надо пошевелить и осмотреть. Трещины в местах изгибов говорят о необходимости их срочной замены.

Итоги осмотра снизу

Итак, самое главное про осмотр автомобиля на подъемнике я вам рассказал. Если подытожить в двух словах – осматривайте снизу кузов, агрегаты и ходовую часть. Ищите повреждения, следы грубого ремонта, одним словом все, что выглядит неестественно. Ржавчина тоже нежелательна, но чем старше автомобиль, тем труднее ее избежать.

И главное: прежде, чем покупать, осмотрите несколько машин этой модели. Так вы получите опыт, узнаете, как машина должна выглядеть и сможете выбрать лучшее предложение на рынке. Ну а если по итогам осмотра вас все устроит – будьте готовы оформлять сделку.

© Kak-Kupit-Auto.ru

Ссылки: zr.ru

Запись Осмотр автомобиля на подъемнике впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/osmotr-avtomobilya-na-podemnike/feed/ 0
Проверка салона автомобиля https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/proverka-salona-avtomobilya/ https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/proverka-salona-avtomobilya/#respond Wed, 01 Jul 2020 15:31:58 +0000 https://kak-kupit-auto.ru/?p=23107 Покупая машину с пробегом, помимо прочего, нужно осматривать и ее салон. В этой статье я расскажу вам, как выполняется проверка салона автомобиля и на что, при этом, следует обращать внимание. Казалось бы, зачем вообще проверять салон, если можно сделать проще: прыгнул, хлоп и полетел? Многие кстати так и поступают, но в итоге это часто приводит… Подробнее »Проверка салона автомобиля

Запись Проверка салона автомобиля впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
Покупая машину с пробегом, помимо прочего, нужно осматривать и ее салон. В этой статье я расскажу вам, как выполняется проверка салона автомобиля и на что, при этом, следует обращать внимание.

Казалось бы, зачем вообще проверять салон, если можно сделать проще: прыгнул, хлоп и полетел? Многие кстати так и поступают, но в итоге это часто приводит к покупке хлама по цене хорошего авто. Но если вы читаете эти строки, значит вам нужен качественный автомобиль, поэтому давайте проверим салон внимательно.

Итак, детальный осмотр салона нужно выполнять для того, чтобы:

  • Определить его износ и состояние
  • Косвенно проверить пробег
  • Выявить битый автомобиль
  • Выявить машину-утопленника
  • Проверить работу всех опций

Первым делом проверяем общее состояние интерьера – внешний вид, функциональность и степень износа. В салоне может быть пыльно и даже грязно, а некоторые детали могут быть изношены. Главное, чтобы при этом, все они были целыми, без следов сильных повреждений.

Значительные повреждения, такие как царапины и тем более трещины, должны вас насторожить. Они могут оказаться признаками, не только небрежной эксплуатации, но и участия в ДТП. Восстанавливая машину после аварии, можно заменить все сломанные детали, но поскольку это дорого, меняют обычно, только самое необходимое. Ищите в салоне любые повреждения и если их будет несколько – это сигнальчик о возможном аварийном прошлом.

Далее, осматриваем внимательно места расположения подушек безопасности – они должны быть ровными, без следов ремонта. Заклеенная, шитая или перетянутая панель говорит о том, что подушки уже стреляли. В таком случае нужно уделить особое внимание передней части кузова – возможно ее ремонтировали или даже заменили целиком.

Если в комплектацию входят боковые шторки безопасности, обязательно проверьте их состояние и наличие. Для этого нужно снять уплотнитель двери и заглянуть под обивку потолка. Подушка безопасности должна быть сложена и не иметь следов раскрытия. Если подушка скомкана или просто отрезана, значит она уже сработала и в случае аварии – больше не поможет.

Осмотр салона автомобиля

Следующий важный момент в интерьере – это сиденья. Проверьте каждое кресло, ищите пятна, разводы, потертости, трещины. Особенно тщательно проверяйте место водителя. Протертое до дыр или продавленное водительское кресло говорит о пробеге как минимум в 100 тысяч км. Если продавлен еще и задний диван, вероятно, машина трудилась в такси, а это плохо сказывается на остаточном ресурсе.

Надетые на кресла чехлы, нужно обязательно снять – под ними вполне могут дефекты, избавиться от которых будет непросто. Если продавец отказывается снять чехлы, значит, скорее всего, под ними скрыт серьезный повод для торга..

Чехол на рулевом колесе – тоже нужно обязательно снять. Износ руля, рукояти КПП и накладок педалей – тоже может говорить о приличном пробеге. Подробнее, об этом читайте в статье о признаках большого пробега.

Встроенная в спинку подушка безопасности, при срабатывании, разрывает обивку по шву. Для ремонта кресло снимают, подушку удаляют, а разорванный шов восстанавливают вручную. Если увидите незаводские швы или следы демонтажа сидений – внимательнее проверяйте кузов на признаки ремонта.

Внимательно осматривайте и обивку потолка. Пятна и разводы вокруг люка или панорамы говорят о том, что уплотнение протекает. Это может оказаться нерешаемой проблемой – хорошо подумайте, прежде, чем покупать такой автомобиль.

Для ремонта после серьезного ДТП, когда кузов собирают по частям, неизбежно приходится разбирать салон. Ищите следы демонтажа элементов интерьера, например, на пластиковых деталях могут оставаться следы от металлического инструмента. Пластиковый крепеж при разборке иногда ломается, но его не всегда заменяют новым. Плохо закрепленная деталь будет болтаться и греметь – не стесняйтесь ощупать руками весь салон вашего потенциального автомобиля. Неаккуратные зазоры между деталями в интерьере, тоже говорят о его возможном демонтаже.

Проверяя салон автомобиля, не забудьте осмотреть и ремни безопасности. Если ремень окажется новее даты выпуска автомобиля, значит его заменили, а делают это, обычно, после аварии. Хруст в работе механизма также говорит о его вероятном повреждении в результате ДТП.

Проверка опций

В итоге, осмотр салона автомобиля завершаем проверкой всех электроприборов. Постарайтесь проверить работу каждой опции и всех органов управления. Не спешите – будьте готовы потратить на это время. Обнаружив, даже самую мелкую поломку вы, как минимум, получите повод для торга. Надо проверять все именно сейчас, ДО принятия решения о покупке.

Когда на подержанной машине не работает какая-то мелочь – это, в принципе, нормально. Многие продавцы предпочитают хорошо уступить в цене, но не решать проблему самостоятельно. А вот если таких неполадок вы найдете несколько – это уже не очень хорошо.

Проверяйте работу всей электрики и электроники автомобиля. Начните с сервоприводов сидений, рулевой колонки, боковых зеркал – полностью проверяйте все доступные регулировки. Заодно проверяем и остальные опции сидений – подогрев, вентиляция, массаж. Желательно также проверить подогрев заднего ряда, руля и лабаша. Обязательно активируйте электроприводы стеклоподъемников, люка, замков дверей и багажника.

Печка и кондиционер – это важнейшая система, ей уделяем особое внимание. Убедитесь в работе приводов заслонок климатической системы – при переключении режимов сервоприводы издают едва слышное жужжание. Приборная панель, проекция, мультимедиа, навигация и камера заднего вида – тоже должны работать без нареканий. Внешние и внутренние осветительные приборы – их удобнее проверять вдвоем. Ну и естественно, стартер должен бодро крутить мотор, а генератор – заражать аккумуляторную батарею.

Если что-то из электрики работает с перебоями – это вполне может оказаться признаком утопленника. Ржавчина под обивкой, а также пятна и запах сырости или сильный ароматизатор в салоне – подтвердят это предположение. Еще один плохой признак – вода и грязь внутри внешних и внутренних осветительных приборов. Автомобиль, побывавший в воде, уже не будет также надежен как прежде, поэтому таких экземпляров лучше избегать.

И в заключение, вместе с остальными опциями, проверьте пульт управления сигнализацией – все функции должны исправно работать.

Внимательно проверяйте перечисленные выше моменты и вы сможете выбрать себе отличный автомобиль. Главное – не спешите, действуйте последовательно и будьте готовы потратить на это достаточно времени. Удачной вам покупки автомобиля мечты!

© Kak-Kupit-Auto.ru

Ссылки: zr.ru

Запись Проверка салона автомобиля впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/proverka-salona-avtomobilya/feed/ 0
Как определить пробег? https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/kak-opredelit-probeg/ https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/kak-opredelit-probeg/#comments Fri, 26 Jun 2020 12:11:50 +0000 https://kak-kupit-auto.ru/?p=22843 Сегодня, ребята, будет небольшой опус о том, как определить пробег. Вы научитесь определять скрученный ли пробег, узнаете признаки скрученного пробега и поймете, как выяснить реальный пробег автомобиля. Начнем с того, зачем вообще нужно определять пробег, если он указан на одометре. Дело в том, что пройденный километраж является самым простым индикатором состояния автомобиля. Он всем понятен… Подробнее »Как определить пробег?

Запись Как определить пробег? впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
Сегодня, ребята, будет небольшой опус о том, как определить пробег. Вы научитесь определять скрученный ли пробег, узнаете признаки скрученного пробега и поймете, как выяснить реальный пробег автомобиля.

Начнем с того, зачем вообще нужно определять пробег, если он указан на одометре. Дело в том, что пройденный километраж является самым простым индикатором состояния автомобиля. Он всем понятен и удобен, ведь он отражает примерный износ и остаточный ресурс всех механизмов автомобиля. Даже человек, далекий от машин, понимает, что 50 тысяч пробега – это лучше, чем 500. И тут возникает проблема, потому что пробег на одометре, оказывается, можно корректировать.

На современных машинах пройденный километраж хранится в электронных мозгах. Для его корректировки нужно всего лишь подключиться к блокам управления и прописать туда нужное значение. Поэтому знающие люди, покупая машину, смотрят на все что угодно, но только не на пробег. Скажем так: пробег на одометре – это минимум и он может быть в несколько раз меньше реального пробега. Так вот, сейчас мы с вами и рассмотрим признаки, указывающие на истинный пробег автомобиля.

Скрученный ли пробег?

Начнем с самых простых и неточных, косвенных сигнальчиков. По сути, они дают нам лишь основания полагать, что реальный пробег, намного превышает заявленный. Все эти признаки очень размыты, но если они вдруг сходится на одной машине, знайте – это неспроста.

Зависимость пробега от возраста

Покупая подержанный авто важно понимать, какой пробег должен быть у машины в этом возрасте. Надо сухо, без иллюзий осознать, сколько к этому сроку бывает на одометре реальных машин в реальной жизни. Так вот, большинство людей проезжают за год, в среднем 15-25 тысяч – это норма. Многие ездят 40 в год – это ежедневные разъезды, путешествия на машине и так далее. 50-60 тысяч в год проезжают ребята, которые с машины буквально не слазят. То есть это реально много, но еще хуже, если тачка работала в такси. Там машина может работать даже круглосуточно и за год пробегать более 100 тысяч км.

Если машина с дизельным двигателем – все эти цифры можно умножать в 1.5-2 раза. Дело в том, что выгода от дизелей проявляется именно с большим пробегом. Поэтому их берут чтобы ездить много, а малый пробег на дизельной машине – это вдвойне подозрительно.

Но нам сейчас интересны самые малые пробеги – именно под них и корректируют показания одометров. Так вот, малыми пробегами можно считать все, что меньше 15 тысяч в год. Годовой пробег 10 тысяч – это когда работа в паре километров от дома и никаких дальних поездок. Пробег меньше 10 тысяч в год означает, что машина большую часть времени стояла под окном. Ездили на ней недалеко, в основном по району, да и то не каждый день. Именно об этих тачках все мечтают, поэтому под них и скручивают пробеги. Но в реальности машины с мизерными пробегами встречаются крайне редко. Менее 10 тысяч в год проезжает лишь 1-2 машины из сотни. Поэтому не стоит питать наивных иллюзий, что вы избранный и вам повезет.

Итак, умножаем возраст машины на 15 тысяч и получаем минимальный правдоподобный пробег автомобиля. Меньшие цифры на одометре должны вас насторожить – весьма вероятно, что пробег скручен.

Юр.лица в ПТС

Отдельно надо выделить юридических лиц среди собственников автомобиля. Проверить их можно по записям в ПТС, но только если это не дубликат. Важно понимать, что юрлицам машины нужны НЕ для редких поездок, а для извлечения прибыли. Часто, из автомобиля там выжимают все соки, его не берегут, а иногда и просто уничтожают. Но мы сейчас говорим только о пробеге, так вот в организациях, машины ездят реально много. Арифметика простая: каждый год в собственности юрлиц – это, как минимум, 50 тысяч пробега. Подсчитайте сами, и если заявленный пробег, меньше расчетного – это подозрительно.

Кто продает?

И тут мы подходим к вопросу о том, кто продает машину – собственник или посредник. Чтоб вы понимали: у нас в России корректировка пробега применяется ну ОЧЕНЬ часто. Больше половины машин на вторичке имеют хотя бы один раз смотанный пробег. Причина проста – это погоня за прибылью. Скрутка пробега делает машину привлекательнее, но юридически этот обман у нас мошенничеством не считается.

Как вы уже поняли, посредники скручивают пробег практически всегда – для них это просто часть «предпродажной подготовки». Перекупы, левые автосалоны, официальные дилеры – все они крутят пробег, ведь это повышает их барыш. Бывает, конечно, что к ним заходит тачка с реально мизерным пробегом, но это редкость. Да и надолго она не задерживается – как правило, ее сразу забирают по знакомству.

Реальные собственники тоже иногда не гнушаются чуток смотать пробег перед продажей. Но ведь этим надо заниматься: искать, звонить, ехать – многим это просто лень, да и некогда. Обычно, собственники все же продают машину «как есть», часто даже не почистив салон. Продавец-собственник тем и хорош, что он избавляется от машины, а не зарабатывает на ней.

Таким образом, ребята: при покупке у собственника есть реальный шанс взять машину с настоящим пробегом. У посредников – наоборот, в большинстве случае пробег скручен.

На сколько сматывают пробег?

Четких правил здесь конечно нет. Его могут смотать со 100 до 20, а могут с 200 до 100 тысяч. Ясно одно: если уж сматывать, то не на сто километров, поэтому пробег скручивают на десятки тысяч, а иногда и в разы. Особенно внимательно, проверять машину нужно, если заявлен пробег меньше 100 тысяч.

Дело в том, что 100 тысяч – это психологическая отметка, после которой спрос заметно снижается. Многие рядовые автолюбители слышали, что до 100 тысяч, остаточный ресурс автомобиля все еще высок. Поэтому машины после 100 тысяч им не так интересны. Поэтому и посредники чаще сматывают пробеги именно в пределы этой цифры.

Признаки скрученного пробега

Теперь давайте попробуем разобраться, как определить пробег автомобиля по внешним признакам. Строго говоря, это признаки даже не пробега, а самого износа и длительной эксплуатации. Но помимо пробега износ зависит еще от конкретной модели, материалов, людей и многих других факторов. Поэтому, не совсем корректно называть пробеги, на которых возникает та или иная степень износа.

Единственное, что можно знать наверняка – это пробег, раньше которого следов износа не должно быть вообще. Как правило, в первые годы, до 30-50 тысяч пробега современные авто сохраняют свой внешний вид без проблем. Затем появляются первые признаки износа, а к 100 тысячам они становятся хорошо заметны.

Поэтому, давайте будем реалистами и признаем, что по косвенным признакам, точно определить пробег – невозможно. Реально, мы можем лишь отличить, если машина все еще новая, или она уже пробежала более 100 тысяч км. Итак, давайте посмотрим, по каким признакам определить пробег автомобиля.

Как определить пробег по салону?

Самые очевидные признаки скрученного пробега находятся в салоне. Полностью устранить их можно лишь заменой деталей интерьера. Но поскольку это дорого, их обычно просто маскируют, и при желании многие следы все равно можно заметить.

Водительская дверь

И первый признак большого пробега, заметный еще на подходе к автомобилю – это провисшая водительская дверь. Как правило, первой провисает именно дверь водителя и это говорит об огромном пробеге.

Если встретите такое – знайте, это тяжелый случай. Дверь, обычно, провисает на каких-то адских пробегах – 300-400 тысяч, и уж точно не меньше 200. Кроме того, провисшая дверь может быть признаком битого авто с повреждением геометрии кузова.

Также проверяйте состояние фиксатора водительской двери. На практически новой машине он хорошо держит дверь в двух положениях: распахнутом и промежуточном. Тысяч после 100, фиксатор двери начинает слабеть. А если он совсем умер, значит тачка пролетела как минимум тысяч 200.

Водительское кресло

Из всех косвенных признаков пробега, самый правильный – это водительское сиденье. Оно изнашивается каждую минуту, когда водитель за рулем, каждый километр движения автомобиля. Примечательно, что водительское кресло изнашивается неравномерно. При посадке и высадке, вес водителя полностью ложится на боковину сидушки со стороны двери. Поэтому, первой обычно сдается именно эта часть сиденья.

Как определить пробег по водительскому сиденью? Качественная тканевая обивка может прослужить сотни тысяч километров, а вот наполнитель проседает быстрее. Первые складки на боковине появляются где-то на 100 тысячах. Совсем поломанная боковина – это 200-300 тысяч километров пробега, хотя многое зависит и от веса водителя.

Качественная кожа, при должном уходе, может долго сохранять внешний вид. Материал на кожаном сиденье должен быть хорошо натянут. Если кожа растянулась – это пробег под 100 тысяч км. Первые следы старения говорят о пробеге как минимум в 100 тысяч. Сплошная сеточка из трещин – это не меньше 200 тысяч километров пробега.

Быстрее всего на обивке сидений гибнут кожезаменители, их еще называют "экокожей". Часто она не доживает даже до 100 тысяч, трескается, лопается и требует ремонта. По хорошему, такое сиденье нужно перешивать, но нередко, для экономии, сверху просто накидывают чехлы. Поэтому, если в салоне машины, которую вы смотрите, есть чехлы, обязательно снимите их – под ними вполне может оказаться повод для торга.

При всем при этом, даже идеальное состояние водительского кресла не должно вводить вас с заблуждение. Важно понимать, что сиденья можно восстановить, и даже сделать их лучше стока. Особенно часто, салон перешивают при перепродаже роскошных премиальных авто – это позволяет поднять цену и выручить за машину на сотни тысяч и миллионы рублей больше.

Подлокотники

Также обращайте внимание и на подлокотники с обеих сторон водительского сиденья. Следы износа здесь не так сильно выражены, но они появляются синхронно с креслом и рулем.

Первые затертости могут появиться здесь уже на 100 тысячах. Сильно потертые подлокотники, ручки, кнопки и перекючатели говорят о пробеге тысяч в 200 и выше.

А вот царапины на передней панели, картах дверей и остальных элементах интерьера вряд ли являются признаками пробега. Они могут появиться на любом пробеге и говорят, скорее, о неаккуратной эксплуатации.

Ремень безопасности

Водительский ремень безопасности – еще один косвенный признак большого пробега. Первые следы износа и загрязнений на ремне, говорят о пробеге не меньше 100 тысяч км. Реально замызганным и потрепанным ремень становится на пробегах в 200-300 тысяч.

Кроме того, с возрастом, пружина ремня теряет свою упругость и перестает сматывать его в катушку. Такая история характерна для старых машин, старше 10 лет, с пробегом от 100 тысяч. А вот, чистый ремень безопасности вовсе не говорит о низком пробеге. Его вполне могли почистить или просто никогда не использовать.

Руль

Рулевое колесо – это тот элемент интерьера, состояние которого очень зависит от качества материалов. Кроме того, износ руля напрямую зависит и от рук водителя. Очевидно, что грубые, мозолистые, трудовые руки «съедят» баранку быстрее, чем мягкие и нежные.

Как определить пробег по состоянию руля? Первые признаки износа могут появиться на «баранке» около 50 тысяч пробега и даже раньше. К сотне тысяч руль может уже заметно подоблезть, если на него не догадаются надеть чехол.

В более мягких руках руль не стирается, а лишь полируется до блеска. Это происходит постепенно и к 100 тысячам, разница между спицами и отполированной баранкой становится хорошо заметна.

Впрочем, оплетку руля могли перешить или даже накинуть на изначально пластиковый руль, поэтому не спешите радоваться идеальному состоянию кожаной баранки. Обращайте внимание на постоянные части руля – кнопки, спицы, часто следы износа остаются именно здесь. Иногда, перешитый руль хорошо видно по разному цвету и фактуре кожи и пластика. Как бы тщательно не подбирали кожу, она все равно будет отличаться от оригинала.

В итоге, сильно ушатанную баранку обычно скрывают чехлом, в надежде, что покупатель не обратит внимания. Поэтому, проверяя салон, обязательно снимайте все чехлы, ведь под ними вас может ожидать неприятный сюрприз.

Рычаг КПП и ручник

Еще одни признак большого пробега – это состояние ручек селектора КПП и ручного тормоза. Здесь такая же история, как и с рулевым колесом – первые признаки износа говорят о пробеге как минимум в 50 тысяч км. Сильно стершиеся рукоятки – это не меньше 100 тысяч, а то и все 200-300.

Дермантиновые чехлы, умирают тысячам к 100, а вот кожаные могут продержаться тысяч 200 и даже больше. Обратите внимание, здесь чехлы меняются еще проще, чем на руле, поэтому лучше ориентироваться постоянную часть рукоятки – ее обычно оставляют, поскольку замена стоит довольно дорого

Педали

Следующий внешний признак пробега – это педальный узел. Быстрее всего изнашиваются педали сцепления и, особенно, тормоза.

Как определить пробег по педалям? Пока машина новая, следов износа на педалях может и не быть. Заметные потертости возникают лишь ближе к 50 тысячам пробега.

Накладка, протертая до металла выдает пробег не менее 100 тысяч км.

Кстати, слишком новые наладки на педалях означают, что их недавно заменили. Как правило, вспоминают об изношенных накладках, лишь перед продажей, поэтому новые накладки, обычно, выглядят совсем неестественно. Если есть подозрение – снимите накладку. Возможно, под ней вы найдете отполированную поверхность педали.

Также, обращайте внимание на износ коврика под педалями. Углубление от пятки водителя говорит о пробеге, как минимум, тысяч в 50. Сквозная дырка означает, что коврик не меняли тысяч 100, но такое конечно встречается редко.

Само собой, ни новый коврик, ни нарядные педали, вовсе НЕ говорят о малом пробеге. Думаю, вы сами понимаете, что все это можно заменить буквально за минуту.

Замок и ключ зажигания

В какой-то мере, косвенными признаками пробега можно считать износ замка зажигания или кнопки Старт/Стоп. Обилие царапин вокруг замка и стертые надписи на кнопке, характерны для пробегов свыше 100 ткм.

О приличном пробеге, тысяч в 100+, говорит и убитый ключ зажигания. Если вы встретили такое – добавьте в свой список для торга расходы на новый ключ и привязку его к автомобилю.

Признаки такси

За год работы в такси автомобиль вполне может пробегать по 100 тысяч и более. Все агрегаты, как и салон, при этом изнашиваются ускоренными темпами. В такси, время для машины бежит в несколько раз быстрее обычного – она буквально стареет на глазах.

Когда уставший авто начинает требовать слишком больших вложений, его недорого продают наивному покупателю. Но как не угодить в эту ловушку? Для этого нужно знать признаки такси и уметь отличить живую машину от заезженной.

Скажу вам сразу, ребята, стопроцентно отличить, что машина была в такси, может только ясновидящий экстрасенс. Здесь же, мы говорим о менее точных, материальных признаках работы в такси, основанных на износе автомобиля.

Специфика работы машины в такси заключается в том, что пассажирские кресла изнашиваются почти так же быстро как водительское, если не быстрее. Одним словом, ушатанные пассажирские места – это четкий сигнал, что машина работала в такси.

Основной признак такси – это износ заднего дивана, куда пассажиры садятся чаще всего. В обычной жизни задний ряд изнашивается намного позже водительского сиденья, но только не в такси. Затертый и продавелнный задний диван говорит об огромном пробеге и весьма вероятно, что в качестве такси.

Еще один признак такси – это изношенные пассажирские двери. Разболтанный ограничитель пассажирской двери означает пробег от 100 тысяч и скорее всего, в режиме такси. Если дверь провисла – это минимум 200 тысяч километров. Порванные уплотнители и затертые карты дверей – все это тоже говорит об интенсивной эксплуатации. Если у машины зашорканы ручки пассажирских дверей, снаружи и внутри – это тоже прямой признак такси.

Ну и главное, заметив такой износ, еще раз проверьте ПТС. Если там есть юр.лица, или ПТС вообще дубликат, значит интуиция вас не подвела.

Как определить пробег по внешнему виду?

Теперь, пару слов о внешнем виде автомобиля – он тоже может скрывать признаки скрученного пробега. В основном, они концентрируются в передней части автомобиля. Именно здесь, дорожный песок и камни оставляют больше всего следов. С каждой пройденной тысячей километров, мелких и крупных сколов, на морде автомобиля, становится все больше. Сильнее от этого страдают машины, обитающие на быстрых загородных шоссе. Городские авто, наоборот, менее подвержены такой проблеме, поскольку скорости тут ниже, а дороги чище.

Бампер

Основной удар дорожной стихии принимает на себя передний бампер, ведь он находится ближе всего к дороге.

Первые сколы появляются здесь ближе к 50 тысячам пробега. К 100 тысячам, сколов становится больше, но они пока не очень заметны. К 200-м тысячам и далее, их количество увеличивается настолько, что они бросаются в глаза. Не дожидаясь такого безобразия, многие автовладельцы перекрашивают бампер, чтобы вернуть машине внешний вид.

Фары

Хоть фары и находятся выше бампера, но им тоже неслабо достается.

Следы обильного пескоструя на фарах говорят о пробеге явно за 100 тысяч км. После 200 тысяч, фара плотно покрывается сколами, мутнеет и плохо светит.

Но если фару отполировать, она снова заблестит как новая. Поэтому, помимо самих фар, проверяйте еще и противотуманки. Обработать их, обычно забывают, и они могут рассказать о приличном пробеге автомобиля.

Капот и крылья

Еще выше располагаются крылья и капот, но иногда крупные камни прилетают и сюда. В итоге, первые сколы можно разглядеть здесь уже на 50 тысячах. Ближе к 100 тысячам их число растет, но они все еще немногочисленны.

Если сколы аккуратно не закрашивать, к 200 тысячам они начинают бросаться в глаза. Ближе к 300-400 тысячам, капот начинает походить на боевую броню. Если металл не оцинкован, ситуацию усугубляет ржавчина. Сколы цветут, краска пузырится и все это выглядит крайне неприглядно. Стараясь вернуть внешний вид, многие автовладельцы, перекрашивают капот, крылья или даже всю машину целиком. Какое-то время крашенная машина может выглядеть как новая, поэтому обращайте внимание и на признаки перекраса.

Здесь, друзья мои, я хотел бы добавить свое личное мнение о сколах и перекрасе. Проблема в том, что даже лучшие малярные мастерские, не конкурирует по качеству с заводским окрасом. Да, они могут сделать красиво, нарядно, но только не долговечно. Через несколько лет или даже месяцев, незаводская краска начнет облазить. А в итоге, выглядеть все это будет еще хуже, чем сколы. Поэтому я советую вам покупать машину пусть со сколами, но именно в заводском окрасе.

Лобовое стекло

Несмотря на то, что «лоб» расположен довольно высоко, камни и песок все-таки долетают и сюда. На высокой скорости, небольшой камень или песчинка, оставляет на лобовом стекле крошечную точку микроскола. После больших пробегов, эти точки начинают затруднять обзор, ухудшая видимость при движении против света.

Первые отдельные точки микросколов можно найти на лабаше уже через 30-50 тысяч километров пробега. Тысячам к 100 их становится больше, плюс появляются следы от щеток стеклоочистителей. Если «лоб» доживает до 200 – следы от щеток становятся очевидны, а микросколы плотно покрывают его. Крупные сколы – явление довольно редкое, поэтому если их несколько – это тоже намекает на приличный пробег.

Но абсолютным показателем пробега, лобовое стекло считать, конечно же, нельзя. Во-первых, лабаш можно просто заменить, поэтому обращайте внимание на маркировку и год выпуска. Во-вторых, микросколы и следы щеток можно частично убрать со старого стекла, с помощью полировки.

Сколы на передней кромке крыши тоже говорят о пробеге. Если их несколько – скорее всего машина проехала не менее 100 тысяч километров.

Кроме того, признаки скрученного пробега могут оставаться и на боковых стеклах. Вертикальные царапины от регулярного подъема и опускания стекла – чаще всего они встречаются на стекле водительской двери. Их оставляют песчинки, попавшие под резиновый уплотнитель между стеклом и рамкой двери. Едва заметные царапины появляются ближе к 50 тысячам, а глубокие и явные борозды на боковом стекле – это скорее тысяч 100 и выше.

Как определить пробег по колесам?

Колеса являются нагруженной частью автомобиля. Они быстро изнашиваются, а значит тоже могут подсказать нам реальный пробег автомобиля.

Шины

Давайте сначала посмотрим, как определить пробег по шинам автомобиля. Во-первых, нужно проверить дату выпуска шины – она закодирована в четырех цифрах, нанесенных на внешнюю боковину.

Первые 2 цифры – это неделя, вторые 2 цифры – год выпуска шины. Таким образом, можно проверить, установлена ли эта шина с завода, или ее уже заменили. Если шины меняные, значит до них как минимум один комплект уже искатали. Обычно на это уходит около 50 тысяч пробега.

Второе: по состоянию протектора можно примерно оценить пробег шин. Изначально, новая шина имеет глубину протектора до 1 см и даже больше. Если покрышку не убивать, до износа по индикаторные полоски, она может пройти тысяч 50. Дальше ездить на ней – небезопасно, но если продолжить, то еще через 10 тысяч она полысеет в ноль. Лысая резина говорит о жесткой экономии на автомобиле и пробеге на ней тысяч в 70.

Кроме того, учтите, что на летних шинах автомобиль ездит лишь часть времени года. В среднем, по России, на летних шинах ездят примерно 6 месяцев в году. То есть половина пробега приходится на зимние шины. Исходя из этих соображений, удвоив пробег летних шин, мы получаем примерный общий пробег автомобиля.

Выводы – как определить пробег по шинам? По сути, мы мыжем определить только одно: проехала машина в пределах 100 тысяч км или больше. Два комплекта резины, лето+зима, в сумме служат около 100 тысяч км. Поэтому, меняные шины на тачке с пробегом 50 тысяч – это повод заподозрить неладное.

Тормозные диски

Еще один сигнальчик о приличном пробеге подает нам износ тормозных дисков. Если есть возможность, осмотрите их визуально и проведите пальцем от центра к краю. С пробегом, поверхность диска становится волнистой, а на краю появляется ощутимый бортик. Передние тормоза изнашиваются быстрее, поэтому в первую очередь, проверять нужно их.

Поначалу, новые тормоза сияют словно зеркало. Постепенно на диске появляются риски от песчинок, попадающих под тормозную колодку. Далее, тормозная колодка выгрызает металл под собой, а по краю диска остается выступающий бортик. На пробеге в 50 тысяч, высота бортика составляет около 0.5мм. Бортик высотой 1мм – это уже пробег около 100 тысяч пробега, а 2мм – это, возможно и все 200 тысяч.

Конечно, эти цифры – средние по больнице, и здесь многое зависит от манеры вождения. При бережной эксплуатации, тормозные диски могут служить сотни тысяч километров. Ржавчина и неравномерный износ говорят о том, что машина мало ездила, а возможно даже долго стояла. При активном и агрессивном вождении, тормоза, наоборот, изнашиваются быстро и равномерно.

И конечно, не стоит сильно радоваться, увидев на машине слишком новые тормозные диски. Продавец мог заменить их или даже просто обточить старые. Скажем так: износ тормозного диска показывает нам лишь минимальный пробег, пройденный именно с этими тормозами.

Как определить пробег по мотору?

А теперь, друзья, мы поговорим о самых точных из косвенных признаков износа и пробега автомобиля – это радиатор, выпускной коллектор и течь масла. В отличие от предыдущих, эти сигналы, прямо говорят о пробеге как минимум в 100 тысяч км.

Радиатор двигателя

Радиатор охлаждения двигателя, обычно скрыт под передним бампером и радиаторной решеткой, но увидеть его несложно – нужно присесть и заглянуть в моторный отсек через радиаторную решетку. Там вы увидите соты радиатора, которые и расскажут вам кое-что о пробеге автомобиля.

Дело в том, что радиатор сделан из довольно хрупких тонких алюминиевых пластин, практически из фольги. Новым он выглядит безупречно – все соты стоят идеально ровно. Но с пробегом в него попадают камни, песок и насекомые, от этого пластинки деформируются и вернуть им прежнюю идеальную форму уже невозможно. В итоге, соты радиатора, словно книга, хранят записи о пройденных тысячах километров.

Как определить пробег по радиатору двигателя? Деформация пластин наступает постепенно. К 50 тысячам это затрагивает лишь небольшую их часть. Далее, к 100 тысячам число погнутых пластин растет, а к 200-300 – ровных пластин остается меньшинство.

Однако, радиатор двигателя – это нагруженная деталь, работающая в сложных условиях. Иногда он выходит из строя им тогда его, чаще всего, просто меняют. Само собой, после замены, новый радиатор, предыдущего пробега уже «не помнит».

Выводы: много замятых сот на радиаторе говорят о большом пробеге. Идеально ровный радиатор указывает на небольшой пробег или его недавнюю замену.

Выпускной коллектор

Ну а самый правильный признак скрученного пробега находится под капотом – это выпускной коллектор двигателя. С пробегом он окисляется и меняет цвет, превращаясь из металлического в ржавый. Интересно, что он позволяет определять пробег не после 100 тысяч, а только до этой цифры.

Как определить пробег по выпускному коллектору? Изначально, новый «паук», тысяч до 10 пробега, сверкает металлическим блеском. Далее, постоянно работая при высокой температуре, он интенсивно окисляется. Ближе к 50 тысячам, выпуск еще блестит, но уже заметно рыжеет. Лишь к 100 тысячам, выпускной коллектор полностью покрывается ржавчиной и теряет блеск. Если слой окалины толстый, неравномерный и местами отваливается – это пробег далеко за сотню.

К сожалению, не на всех машинах выпуск расположен удобно для осмотра. На многих моделях он находится снизу, за двигателем, то есть осмотреть его – проблематично. Но даже вынесенный вперед выпускной коллектор, обычно закрыт тепловым экраном. В таком случае, увидеть его иногда помогает камера телефона или осмотр автомобиля снизу на подъемнике.

Выводы: новый «паук» сохраняет металлический блеск. Небольшой налет ржавчины – это пробег около 50 тысяч. Толстый слой ржавчины, а также сварные швы говорят о пробеге от 100 тысяч км и выше.

Течь масла

Также, важным признаком износа и соответственно большого пробега является течь масла из агрегатов. Чтобы найти следы утечки, обязательно осматривайте автомобиль снизу, причем делать это желательно, в сухую погоду, когда утечки хорошо видны.

Течь масла говорит о приличном пробеге, никак не меньше 100 тысяч км. И не важно, что именно протекает: двигатель, коробка, раздатка или мосты, главное – что решение проблемы может обойтись очень дорого. Поэтому советую вам, увидев подобное, не спешить с покупкой, а поискать себе менее проблемный автомобиль.

Реальный пробег автомобиля

Итак, мы рассмотрели косвенные признаки пробега. Все вместе, они позволяют предположить истинный пробег, но только предположить! Так вот, помимо этого, есть еще два способа, позволяющие узнать реальный пробег автомобиля. Безусловно, эти способы работают не всегда. Но если повезет, с их помощью можно узнать пробег с точностью буквально до тысячи км.

Сервисная книжка

При покупке у собственника, «сервиска» с полной историей обслуги и пробегами – это жирный плюс. Если последнее ТО пройдено недавно и отмечено в сервисной книге – скорее всего, пробег настоящий.

Недостатком этого метода проверки пробега является то, что сервисную книжку довольно легко подделать. Для этого нужна лишь печать официального дилера. Поэтому, покупая подержанную машину у посредников нужно быть начеку. Проверяя документы автомобиля, внимательно изучайте сервисную книжку, обратите внимание на интервалы между ТО и пробеги – они должны быть равномерными.

Компьютерная диагностика

А самым, пожалуй, точным способом выявить реальный пробег автомобиля является компьютерная диагностика. Дело в том, что на машинах некоторых марок, вместе с ошибками в «мозгах» сохраняется пробег. Но при корректировке одометра, обычно ограничиваются записью нового пробега в щиток приборов. Ошибки, как правило, не стирают, поэтому при желании их можно проверить. Выудить эту информацию из автомобиля, можно с помощью специального прибора – диагностического сканера.

Плохо только, что этот метод работает НЕ на всех машинах – большинство моделей авто, хранят пробег только на щитке приборов. Соответственно, в таком случае, выявить реальный пробег автомобиля по ошибкам – просто невозможно.

К тому же, диагностический сканер – довольно дорого стоит, а пользоваться им еще надо уметь. С учетом всего, для разовой проверки автомобиля, покупать сканер слишком хлопотно и накладно. Выгоднее – нанять профессионала владеющего соответствующим оборудованием, который проверит всю машину, и пробег в том числе.

Как видите, друзья, точно узнать пробег автомобиля – практически невозможно. Зато можно определить его износ и состояние – для этого нужно только внимательно осматривать машину. Будьте внимательны, обращайте внимание на детали и, если пробег значительно скручен, вы это обязательно заметите. Удачной вам покупки!

© Kak-Kupit-Auto.ru

Ссылки: zr.ru

Запись Как определить пробег? впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/kak-opredelit-probeg/feed/ 1
Проверка документов автомобиля https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/proverka-dokumentov-avtomobilya/ https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/proverka-dokumentov-avtomobilya/#comments Fri, 03 Apr 2020 12:21:06 +0000 https://kak-kupit-auto.ru/?p=22653 Итак, допустим, вы нашли интересный вариант, поговорили с продавцом и решили взглянуть на машину поближе. Так вот, первое, с чего стоит начать осмотр – это проверка документов автомобиля. Подготовка к проверке документов автомобиля Для детального осмотра документов желательно прихватить с собой лупу или микроскоп. Если у вас хорошее зрение, можно обойтись и без оптических приборов,… Подробнее »Проверка документов автомобиля

Запись Проверка документов автомобиля впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
Итак, допустим, вы нашли интересный вариант, поговорили с продавцом и решили взглянуть на машину поближе. Так вот, первое, с чего стоит начать осмотр – это проверка документов автомобиля.

Подготовка к проверке документов автомобиля

Для детального осмотра документов желательно прихватить с собой лупу или микроскоп. Если у вас хорошее зрение, можно обойтись и без оптических приборов, главное – внимательно изучить документы.

Смартфон с мобильным интернетом, пригодится, если вы заранее не проверили машину и продавца по интернет-базам. Также, может понадобиться хорошее освещение – фонарик смартфона должен сгодиться.

Ну и само собой, в нужный момент напомните продавцу, чтобы он не забыл нужные документы. Давайте перечислим их:

1)Паспорт гражданина
2)ПТС и СТС
3)Сервисная книжка – даже если машина уже сошла с гарантии
4)Документ на право собственности – обычно это ДКП с предыдущим владельцем или дилером
5)Чек - если машина была куплена новой в автосалоне
6)Выписка о закрытии счета - если новая машина покупалась в кредит
7)Диагностическая карта техосмотра – машинам старше 3 лет она нужна для покупки ОСАГО и регистрации в ГИБДД

Изучаем основные документы

Первым делом нужно проверить личность продавца. Сверьте фотографию в паспорте с его лицом и убедитесь, что документ настоящий. Номер паспорта указывается на всех страницах – он должен быть везде одинаковым. Следов замены фотографии тоже быть не должно.

Далее, проверяем, что этот же человек указан в последней записи ПТС автомобиля. Нужно убедиться, что машину продает собственник, а не перекуп. Запись в ПТС должна подтверждаться печатями ГИБДД. Ну а запись без печатей – это пустышка, ее может сделать кто угодно.

Обязательно сверьте заявленные продавцом характеристики с тем, что указано в документах. Ушлые дельцы занижают возраст, завышают мощность и даже могут указывать похожую модель авто.

Обратите внимание на организацию, выдавшую ПТС – если документ выдан ГИБДД, значит перед вами дубликат ПТС. Машина с дубликатом – это повышенный риск, поэтому их лучше обходить стороной.

В принципе, ПТС может оказаться и поддельным. Поэтому внимательно изучаем бланк под лупой или микроскопом, а главное – при хорошем освещении. Что проверять:

1)Водяные знаки – должны быть отчетливо видны на просвет
2)Голограмма – под разными углами переливается всеми цветами. Надписи и рисунки должны быть четкими.

3)Надписи в заголовке, на ощупь должны быть выпуклыми и объемными.

4)Номер ПТС – находится на первой и последней страницах – им обоим нужно уделить особое внимание. Номер должен лежать сплошным слоем краски, а микролинии вокруг не должны быть повреждены.

Одновременно с ПТС проверяем свидетельство о регистрации. Вся информация в обоих документах должна совпадать. В последней записи ПТС должно быть сказано о выдаче этого СТС. Также внимательно изучаем степени защиты свидетельства: водяные знаки, голограмму, печать ГИБДД.

В обоих документах – и ПТС и СТС, обращайте внимание на «Особые отметки». Их содержимое может стать причиной проблем при регистрации. Поэтому, заключать сделку и оплачивать машину я рекомендую вам лишь после всех проверок в ГИБДД.

Как проверить сервисную книжку?

Еще одним важным документом автомобиля можно считать сервисную книжку. При покупке почти новой машины, отметки об официальном сервисе очень важны. Факт дилерской обслуги говорит о том, что на машине не экономили, а это жирный плюс. И наоборот, если у новой машины сервисная книга пуста или ее нет вообще – это плохо. Возможно, машину вообще не обслуживали и новая она только с виду, а внутри - убитая.

Для старых машин наличие сервисной книги не так критично. Но если она есть и в ней присутствуют хотя бы несколько отметок – это тоже хорошо. В России, можно сказать, принято скручивать пробег перед продажей авто, поэтому верить показаниям одометра – нельзя. В этой ситуации, сервисные отметки помогают предположить, насколько реален пробег на одометре.

Проверяя сервисную книжку нужно внимательно изучить ее первую страницу. Помимо ВИН-кода и номера двигателя проверьте дилера и дату продажи. Вся информация должна совпадать с ПТС автомобиля. Далее, нужно изучить записи о проведенных ТО, указанные пробеги и подтверждающие печати сервис-центров.

Однако, не стоит воспринимать сервисную книгу как абсолютно надежный документ. Автосалоны довольно легко подделывают ее – для этого нужна только печать официального дилера. Особенно не стоит питать иллюзий, покупая БУ машину в том автосалоне, где она, якобы обслуживалась.

Какие еще документы проверять?

Итак, если с основными документами проблем нет, то можно начинать осмотр самого автомобиля. Остальные документы – не обязательны, но если они есть, это все же хорошо. Чем больше бумажек накопилось у продавца, тем сильнее это характеризует его как педантичного, ответственного человека. Некоторые автовладельцы настолько дотошны, что хранят чеки от каждой заправки. Купить у них авто – большая удача, ведь машины у них, как правило, очень ухожены. Какие же документы может нам дополнительно предоставить продавец?

1)ДКП и Чек
Ответственный автовладелец обязательно хранит документы, подтверждающие его право собственности на автомобиль. Будет здорово, если он покажет их вам и ничего не утаит. Хорошо, если машина была куплена новой и у продавца есть чек подтверждающий наличную оплату. Значит машина была куплена за наличные, то есть риск покупки кредитного авто – крайне мал.

2)Полис КАСКО
Если продавец признается, что у него есть страховка КАСКО – постарайтесь заглянуть в полис. Дело в том, что страховка КАСКО является обязательным условием автокредита. Если в полисе выгодоприобретателем указан банк, значит машина – кредитная. Покупать такой авто можно лишь получив вместе с продавцом банковскую выписку о погашении кредита.

3)Диагностическая карта техосмотра
Как вы знаете, для регистрации в ГИБДД необходимо сначала купить полис ОСАГО. Так вот действующая диагностическая карта позволит вам сделать это сразу и без проблем. В противном случае, придется сначала пройти техосмотр. Кстати, на апрель 2020 года, техосмотр НЕ требуется проходить машинам младше 3 лет. Но госдумой уже приняты поправки и скоро этот возраст будет увеличен до 4 лет.

Продолжаем осмотр автомобиля

В итоге, проверив документы, не забудьте сверить с ними маркировку кузова. Важно убедиться, что вам дали документы именно от этого автомобиля. Обязательно проверьте все площадки с VIN-номерами на кузове автомобиля и убедитесь, что они не повреждены.

Желательно также проверить номер двигателя, но сделать это самостоятельно – довольно сложно. Во-первых, нужно знать, где находится номер на моторах этой модели, а это везде по-разному. Во-вторых, увидеть номер двигателя, обычно, можно лишь с помощью спец.инструмента – зеркала для осмотра труднодоступных мест. Так вот, все это есть у инспектора, который осматривает машины перед регистрацией, поэтому желательно заключать сделку только после всех проверок в ГИБДД.

Также не забудьте пробить машину и продавца по интернет-базам, если вы не сделали этого заранее. А далее, можно осматривать сам автомобиль – проверить кузов, салон, двигатель, ходовку и так далее. Но обо всем этом, мы с вами поговорим отдельно.

© Kak-Kupit-Auto.ru

Ссылки: zr.ru

Запись Проверка документов автомобиля впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/proverka-dokumentov-avtomobilya/feed/ 1
Электронный ПТС на автомобиль https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/elektronnyj-pts-na-avtomobil/ https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/elektronnyj-pts-na-avtomobil/#comments Fri, 27 Mar 2020 16:28:39 +0000 https://kak-kupit-auto.ru/?p=22518 Что такое электронный ПТС на автомобиль, как он выглядит, как его посмотреть, пощупать и как получить – обо всем этом, друзья, я расскажу вам сегодня. Для начала – краткая предыстория. Идея электронных ПТС возникла еще в 2014 году, а с 2016 должна была уже заработать. Пару лет сроки запуска системы переносились и в 2018-м были… Подробнее »Электронный ПТС на автомобиль

Запись Электронный ПТС на автомобиль впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
Что такое электронный ПТС на автомобиль, как он выглядит, как его посмотреть, пощупать и как получить – обо всем этом, друзья, я расскажу вам сегодня.

Для начала – краткая предыстория. Идея электронных ПТС возникла еще в 2014 году, а с 2016 должна была уже заработать. Пару лет сроки запуска системы переносились и в 2018-м были выданы первые электронные ПТС. Реально система стартанула в середине 2019, когда электронные паспорта начали выдавать в массовом порядке. Следующая цель на сегодня – с ноября 2020 полностью перейти на электронные ПТС и отказаться бумажных.

Как выглядит электронный ПТС на автомобиль?

Итак, ребята, будущее наступает, и мы вместе со своими машинами тоже влетаем в цифровую эпоху. Но как выглядит электронный ПТС на автомобиль и что он из себя представляет? По сути, электронный ПТС – это лишь набор записей в базе данных. В реальном мире он не существует, его нельзя потрогать, а увидеть можно только на экране.

Разумеется, доступ к базе данных электронных ПТС строго ограничен. Объем и представление отображаемой информации зависит от уровня доступа просматривающего. К примеру, оператору ГИБДД весь ЭПТС виден в полном объеме и выглядит это примерно так:

Обычному же физ.лицу просто так посмотреть информацию ЭПТС не получится – информации доступно крайне мало.

Как посмотреть электронный ПТС на автомобиль?

Теперь давайте разберемся, как посмотреть электронный ПТС на автомобиль и где это можно сделать? Заходим на портал системы электронных паспортов и оттуда переходим по ссылке «ВОЙТИ НА ПОРТАЛ СЭП». Здесь нам предоставляется два способа найти ЭПТС: «по номеру ЭПТС» или «по VIN»

Указываем один из этих номеров, проходим капчу и к сожалению, нас подстерегает абсолютное разочарование. Единственное, что доступно рядовому физ.лицу – это статус электронного паспорта. В данном случае он, как видите, «действующий».

Электронный ПТС на автомобиль

Как видите, проверка электронного ПТС обычным рядовым пользователям не дает абсолютно ничего. Даже в старой базе данных ГИБДД, по ВИН-коду можно проверить больше информации (подробнее смотрите здесь). Там есть и наложенные ограничения, и сведения о ДТП, а главное – там есть периоды регистраций. Здесь же – просто ноль информации. Остается надеяться, что это лишь стадия разработки и со временем все сделают по красоте.

Но помимо бесполезной проверки статуса ЭПТС на портале, само собой, есть и закрытая часть. После авторизации, собственник автомобиля получает полный доступ к просмотру электронного ПТС.

Рядом с проверкой статуса, в верхней части экрана находятся кнопки «Вход» и «Регистрация». Здесь регистрация – это процесс получения электронной подписи. Скажу вам сразу, это хлопотно и технически сложно – поверьте мне на слово.

Но проще всего, пройти в закрытую зону сайта, используя авторизацию на Гос.услугах. Для этого, разумеется, там у вас уже должен быть активный подтвержденный аккаунт.

В итоге мы оказываемся в личном кабинете, где, есть раздел «Мои электронные паспорта».

Видимо, здесь собственник и сможет просматривать свои электронные ПТС, а также показывать их покупателям. Но у меня машины с электронным ПТС еще нет, поэтому показать вам пока нечего.

Выписка из электронного ПТС

Еще одним способом увидеть и пощупать ПТС цифровой эпохи является Выписка из электронного ПТС.

Электронный ПТС на автомобиль

Это бумажный документ формата А4, который можно распечатать на обычном принтере, можно даже черно-белом. Строго говоря, документом эта бумажка вовсе не является. Это скорее памятка, содержащая основные сведения об электронном ПТС.

Номер электронного ПТС

Ключевой информацией является номер электронного ПТС. Вместе с ВИН-кодом, именно номер ЭПТС теперь будет вписываться в договор купли-продажи. Также, номер ЭПТС будет фигурировать в свидетельстве о регистрации, вместо номера бумажного ПТС.

При постановке на учет, оператор ГИБДД, при желании сможет найти машину по VIN-коду. Но основной информацией все же является номер ПТС в данном случае электронного. Таким образом, покупая машину с электронным ПТС, важно чтобы его номер обязательно фигурировал в ДКП.

Электронный ПТС на автомобиль

Не помешает также распечатать Выписку из ЭПТС – в ней номер документа указывается крупным шрифтом сверху. Это лишь распечатка и никакой юридической силы она не имеет. Но такая бумага поможет быстро вспомнить номер электронного ПТС, когда это понадобится.

Как получить электронный ПТС на автомобиль?

А теперь о том, как получить электронный ПТС. По замыслу разработчиков, для новых машин паспорта по-прежнему будут выдавать заводы-изготовители. Прописывать покупателя в ЭПТС будет автодилер, непосредственно при продаже автомобиля.

А вот с таможни и ГИБДД, функция выдачи паспортов транспортных средств – полностью снимается. Вместо них электронные ПТС будут выдавать:
1)Испытательные лаборатории – при ввозе авто из-за рубежа
2)Операторы техосмотра – для ранее зарегистрированных авто.
Стоимость получения электронного ПТС в обоих случаях составит 600р.

Хочу обратить ваше внимание, ребята, что переход на ЭПТС будет проходить постепенно. Принудительной срочной замены бумажных ПТС на цифровые – не планируется. Все должно произойти естественным путем в течение последующих лет. Действующий бумажный ПТС можно будет использовать как прежде, пока он не потребует замены. И лишь когда в нем закончится место, он порвется или потеряется – придется получить ЭПТС. Таким образом, ГИБДД больше не выдает бумажных дубликатов ПТС. Вместо дубликата будет сразу выдаваться электронный ПТС.

Итак, ребята, теперь вы знаете, как получить электронный ПТС, но стоит ли с этим спешить? К сожалению, система электронных паспортов у нас пока не полностью отлажена. В ее работе нередко возникают проблемы, одним словом, ее еще предстоит доводить до ума. Подводные камни покупки подержанной машины с электронным ПТС – пока тоже не изучены. В то же время, знакомые нам классические бумажные паспорта будут ходить еще долго. Поэтому, лично я получать электронный ПТС на автомобиль, пока не спешить не стану.

© Kak-Kupit-Auto.ru

Запись Электронный ПТС на автомобиль впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/elektronnyj-pts-na-avtomobil/feed/ 4
Дубликат ПТС https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/dublikat-pts/ https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/dublikat-pts/#comments Fri, 27 Mar 2020 07:02:51 +0000 https://kak-kupit-auto.ru/?p=22474 Что значит дубликат ПТС, как он выглядит, чего бояться и вообще стоит ли покупать машину, если ПТС – дубликат? Обо всем этом мы сегодня и поговорим. ПТС дубликат - что это значит? Для начала давайте разберемся, что значит ПТС дубликат и почему он появляется у машины? Как вы знаете, ПТС – это паспорт автомобиля, его… Подробнее »Дубликат ПТС

Запись Дубликат ПТС впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
Что значит дубликат ПТС, как он выглядит, чего бояться и вообще стоит ли покупать машину, если ПТС – дубликат? Обо всем этом мы сегодня и поговорим.

ПТС дубликат - что это значит?

Для начала давайте разберемся, что значит ПТС дубликат и почему он появляется у машины?

Как вы знаете, ПТС – это паспорт автомобиля, его основной документ. Помимо прочего, в паспорте отражаются записи о регистрации в ГИБДД. Но что делать, когда закончатся места в ПТС, ведь их там всего шесть? Или как быть, в случае потери этого важного документа, или когда он, просто порвется? Такое, нечасто, но все-таки случается.

С 2019 года, в этой ситуации оформляется электронный ПТС, но прежде, ГИБДД выдавали дубликат ПТС. По сути, это обычный бланк ПТС, со своим уникальным номером. Он полностью заменяет исходный документ и позволяет выполнять все те же операции с автомобилем. Однако, знающие люди стараются избегать дубликатов при покупке машины. Почему?

Как выглядит дубликат ПТС?

Для грамотного покупателя очень важно знать, как отличить дубликат ПТС от оригинала. Пожалуй, самый очевидный признак – это здоровенный штемпель «ДУБЛИКАТ» где-нибудь на видном месте.

Он позволяет отличить дубликат, вообще не напрягаясь – его очень трудно не заметить. По правилам МВД, такой штамп должен ставиться при выдаче дублера ВСЕГДА! Но, как обычно, правила у нас работают с перебоями. Поэтому многие дубликаты остаются непомеченными, а нам, покупатлям, приходится искать вторичные признаки.

И второе отличие дубликата ПТС содержится в «Особых отметках». Это свободное поле в левой части каждой страницы паспорта. Сюда, отметку о выдаче дубликата оператор ГИБДД выводит практически всегда.

Плохо то, что эти отметки нестандартны, поэтому органы заполняют их по своему усмотрению. В итоге, разобраться в этих сокращениях, часто бывает нелегко.

Но главное отличие дубликата ПТС – это организация, выдавшая документ. Дело в том, что оригинальные паспорта выдает таможня и автопроизводители. Для машин, собранных в России, ПТС выдает завод изготовитель, а для ввезенных из-за границы – таможня. А вот дубликаты ПТС всегда выдает ГИБДД!

Итак, ребята, если напротив выдавшей организации стоит печать ГИБДД, значит это точно дубликат. А вы теперь знаете, как отличить ПТС оригинал от дубликата.

Дубликат ПТС - чего бояться?

Но что если вам попался дубликат ПТС – чего бояться при покупке авто? Главный минус машины с дубликатом – это то, что оригинал может попасть в руки третьих лиц. Поэтому, имея дело с дубликатом, всегда есть шанс потерять машину.

Как это работает? Например, это может оказаться залоговый авто. ПТС находится у залогодержателя, а предприимчивый владелец получает в ГИБДД дубликат и продает машину. Для покупателя эта ситуация – патовая. Если он не позаботился о нотариально заверенной выписке из реестра залогов, сохранить машину не получится.

Чего еще стоит бояться, так это того, что оригинальный ПТС пустят по одной из криминальных схем. Если настоящий ПТС будет продан на черном рынке, под него сделают машину с перебитыми номерами. Как только двойник «всплывет» - возбуждается уголовное дело. В итоге, следствие может инициировать экспертизу маркировки обоих автомобилей, включая химическое травление ВИН-номеров. Одним словом это реальный гемор, да и цена машины после такой экспертизы точно не возрастет.

Но главный косяк дубликата в том, что он скрывает всю предысторию автомобиля. Честно говоря, история машины у нас непрозрачна даже с оригинальным ПТС, но там хотя-бы видно:

1)Историю владельцев. Нет ли среди них юр.лиц.
2)Задерживался ли автомобиль у владельцев хотя бы на пару лет. Если меньше – вряд ли машину берегли.
3)Ставил ли первый владелец (дилер), машину на учет. Если ставил – значит на машине ездили, то есть она использовалась для тест-дрейва или как подменная.
4)Бывает наоборот, когда дотошный и НЕхитрый владелец израсходует много мест в ПТС, меняя СТС каждый раз при смене прописки. На деле же машина, пребывая в одних руках, обычно сохраняется намного лучше.

Грубо говоря, дубликат – это шляпа. Он практически стирает историю машины, поэтому его, кстати, намеренно получают, когда надо скрыть прошлое автомобиля.

Стоит ли покупать машину с дубликатом?

Итак, допустим вам попалась машина, у которой ПТС дубликат – стоит ли покупать такой авто? Здесь важно понимать, что дубликат – это всегда риск, но с годами этот риск снижается. Если дубликат и вызовет проблемы, то это произойдет в первые 2-3 года после его выдачи. А лет через 5-7 дубликат становится ничуть не опасней оригинала. Поэтому, друзья, в первую очередь смотрите на дату выдачи дублера.

Кроме того, в особых отметках дубликата, иногда пишут «выдан взамен утилизированного» или «выдан взамен утраченного».

Так вот «выдан взамен утраченного» - это и есть самый опасный вариант, которого лучше избегать. Но, как я уже говорил выше, особые отметки не стандартизированы. Иногда их вообще не заполняют, а чаще всего там указано просто «выдан взамен».

Так стоит ли покупать машину, если у нее дубликат ПТС? Осторожный покупатель такой авто не станет рассматривать в принципе – для него это не вариант. Если же рисковать вам по душе – это неплохой способ испытать свою удачу. В любом случае, покупая автомобиль с дубликатом, надо быть готовым к возможным потерям. Все-таки, риск – это неизбежная плата за более низкую цену, которой отличаются машины с дубликатом.

© Kak-Kupit-Auto.ru

Ссылки: zr.ru

Запись Дубликат ПТС впервые появилась Kak-Kupit-Auto.ru.

]]>
https://kak-kupit-auto.ru/kak-pokupat-avto/dublikat-pts/feed/ 1